Вершины Эльбруса и других пятитысячников Кавказа

За 21 день активной части, маршрута пройдено пешком с рюкзаками 227 км и получена масса приятных ощущений, переживаний, волнений и, конечно же, приключений!

Было тепло, уютно, вкусно, красиво, жарко, мокро, ветрено, холодно и очень холодно, с гулом и грохотом падали и катились вниз набирая скорость огромные валуны. Иногда было трудно дышать, от мороза лопалась кожа на пальцах, отражаясь от снега и льда солнце слепило глаза… Погода менялась непредсказуемо быстро добавляя нам острых ощущений и «включая» для жизненного разнообразия дождь с молнией, потом снег, потом снова дождь, а потом ветер, сход снежной лавины… Все это многообразие красок и чувств ускоряло наши процессы анализа ситуации и принятия решений, делало нас сильнее, мудрее, дружнее и ценнее друг для друга на каждом километре пути. Порой казалось, что мир замирал на какое-то время пока было непонятно, опасно, страшно… и доли секунд, пока шел процесс принятия решений, казались вечностью. Мы научились понимать друг друга без слов, и каждый из нас троих осознавал, что нас на этом маршруте только трое и мы должны быть единой командой, так как горы не любят суеты и неуважительного отношения к себе.было не просто, было по-разному. НО! Всегда было красиво и неповторимо величественно и незабываемо. Мы шли вместе и вместе преодолевали то, что нам доставалось и наслаждались тем, что нам открывалось!

Из Владивостока мы уехали жарким летом (26.08) и вернулись в сентябре (17.09). За 3 недели нашего отсутствия в Приморье ничего не изменилось: все по-прежнему купались в теплом море и наслаждались солнечными днями сентября. Мы же эти 3 недели провели совершенно в ином мире. Мы путешествовали по снегу и льду, закутывались ночью в пуховые спальники и покрепче затягивали железные кошки на башмаках, чтобы двигаться по ледникам, во всем помогали друг другу. Туры огромными стадами гуляли рядом с нами по склонам гор, мы наблюдали как величественно встает солнце над Эльбрусом и как резко становится холодно, когда скрываются его последние лучи, мы видели с какой мощью размывает берега река Каракая-Су, срывается со скал и превращается в 40-ка метровые водопады в районе урочища Джилы-Су… как из под земли бьют нарзановые источники, и какие огромные и непроходимо колючие заросли образуют деревья облепихи, а их горькие ягоды, совершенно не похожи на тот вкусный напиток, который из этих ягод готовят местные жители… еще долго, я бы сказала, что слишком долго, перед глазами всплывали надписи с памятных табличек, которые мы видели на Эльбрусе и в районе Безенгийской стены с именами тех, кто был профессионалом и многократно ходил в горы и в какой-то раз не вернулся….. После возвращения у меня было странное ощущение физического присутствия в Приморье, а душевного состояния…. еще там… в горах… на маршруте, в палатке…

Буквально, сразу после возвращения друзья и знакомые мне стали задавать вопросы: - А отчет по походу будет?

- Да, конечно! Отчет-то точно будет…

 Технический отчет по прохождению маршрута 3-тей категории сложности с описанием перевалов, гор, прохождения ледников и рек, с описанием рельефа, уровня сложности, высоты и глубины рек… Все это было написано, буквально, сразу, т.е. в октябре-ноябре 2023 года. Отчет направлен на Чемпионат и первенство Приморского Края по спортивному туризму и даже занял там первое место… НО! Кому интересен технический отчет кроме специалистов? Отчет по походу - это структурированное описание препятствий, которые были пройдены. Это таблицы с расчетами набора и сброса высот Это коэффициенты автономности, напряженности, сложности рельефа и прочие ЦИФРЫ. В техническом отчете очень мало про ощущения, переживания и сомнения и принятие решений участников похода. А для того, чтобы написать, как «все это было» на маршруте надо, как минимум захотеть впустить в этот мир переживаний …. иных «наблюдателей».

И так, кого не пугают буквы, сложенные в слова, кто тоже задумывается над вопросом… «А не сходить ли мне на Эльбрус,» или «А не страшно ли ночью на Кавказе в горах?» Или кому просто интересно читать про путешествия… Я приглашаю Вас… Я расскажу, как это было у нас… как проходил каждый наш день, о чем мы думали, как планировали и как все было. Поехали?

Глава 1 - Куда мы отправлялись или регион маршрута

Наш маршрут проходил по территории Центрального Кавказа, Республика Кабардино-Балкария. Это сердце Кавказа — центральная и самая массивная часть знаменитых гор. Путешествие в Кабардино-Балкарию для нас означало встречу с уникальными достопримечательностями: высокими вершинами, безбрежными горными панорамами, головокружительными каньонами, бурными реками.

Кабардино-Балкария — то место, где голые скалы граничат с альпийскими лугами, а глубокие ущелья прячут на своём дне тенистые долины. Даже однодневная автомобильная лайт-поездка по достопримечательностям Кабардино-Балкарии подарит незабываемые впечатления, а мы отправлялись пешком, как обычно c палаткой и большими рюкзаками в 20-ти дневное погружение в этот неповторимый, опасный и необычайно красивый мир гор, скал, рек и ледников… для знакомства с новыми, необычными местами и традициями этого региона.

В планах у нас было восхождение на две вершины Эльбруса – Западную (5642м) и Восточную (5621м), а также неповторимая Безенгийская стена…

Безенгийская стена – самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа, на границе России (Кабардино-Балкария) и Грузии. Длина более 12 км. В пределах стены расположены 12 вершин, наиболее высокие из них: Шхара (5068 м), Джангитау (5085 м), Катынтау (4970 м), Гестола (4960 м), Шота Руставели (4860 м), Есенина (4310 м), Ляльвер (4350 м).

 На самой стене находятся несколько висячих ледников, она круглогодично покрыта снегом и в нижней части осложнена крупными лавинными конусами. Со стены часто сходят снежные лавины, и мы это увидели собственными глазами! Периодически наблюдаются ледяные обвалы, что добавляет напряжения при прохождении некоторых участков маршрута. Район Безенгиоской стены – это излюбленное место альпинистов профессионалом, так как именно по ней (стене) проложены самые сложные маршруты 5-той и 6-той категории сложности… За живописность и суровость этот район называют «Малые Гималаи».

Одним словом, мы шли смотреть неземную красоту величественных гор, а также нас манили горные озера, расположенные на высоте более 3 км и мы, конечно же, рассчитывали, что наш маршрут НЕ будет пролегать по трещинам ледников и по склонам, где сходят лавины… Мы шли в поход, чтобы с самой высокой точки Европы - Великого Эльбруса окинуть взором Главный Кавказский хребет, вдохнуть тот самый разряженный воздух, ощутить палящее солнце гор и собственными глазами увидеть, насколько рядом, плечом к плечу располагаются 5-ти тысячные вершины.

В общем это были наши ожидания. Мы готовились, собирались, планировали и мечтали… Однако, каждый из нас понимал, что горы «сильнее» нас и мы не планировали как-то «соревноваться» с ними.

Глава 2 - Подробная нитка маршрута и несколько технических моментов

Для тех, кто любит читать отчет и смотреть на карту – пропишу подробную нитку нашего маршрута:

г. Владивосток – г. Москва –Минеральные Воды – п. Верхний Баксан - р. Кыртык - р. Мкяра - р. Мукал - пер. Сылтран - оз. Сылтранкёль - р. Сылтрансу - Верхний Баксан - Азау - станция Гара-Баши - г. Эльбрус (западная вершина) - Азау - Терскол - оз. Догуз-Орун-Кёль - г. Чегет - Терскол - пос. Эльбрус - р. Ирик - пер. Ирикчат (1Б) - ледник Джикаугенкёз - р. Каракая-Су - пер. Исламчат (нк) - р. Исламчат - пер. Каракайский Сев. (нк) - Джилы-Су - лагерь Лакколит - поляна Каменных Грибов - Джилы-Су - оз. Бирджалы - Джилы-Су - пос. Былым - р. Кестанты - пер. Актопрак - пос. Эльтюбю - пер. Кышлык - пос. Безенги - альп. лагерь Безенги - оз. Баранкош - Автрийские ночевки - альп. лагерь Безенги - ледник Мижирги - альп. лагерь Безенги – г. Пятигорск - Минеральные Воды– г. Москва - г. Владивосток

Краткие технические данные пройденного маршрута:

Макс. высота	5642 м
Мин. высота	1450 м
Суммарный набор	16550 м
Суммарный сброс	15350 м
Расстояние	227 км

К особенностям похода следует отнести то факт, что существенная часть нашего маршрута, а именно восхождение на Эльбрус зависела от акклиматизации и погодных условий. Если вопросом акклиматизации мы могли управлять, то в части погоды – мы были бессильны.

Изначально при планировании маршрута (вариантов было перебрано много) предполагали, что часть маршрута пройдет в 5-ти километровой приграничной зоне. Для ее посещения гражданам РФ, помимо паспорта, необходим специальный пропуск. Его заранее оформили посредством электронной почты в ПУ ФСБ России по КЧР (КЧР, г. Черкесск, ул. Доватора, 84Б, тел. 8 (8782) 20-18-00, адрес электронной почты: [email protected]). Порядок оформления специальных пропусков подробно изложен на тематических сайтах сети Интернет.

При прохождении через приграничную зону у нас попросили предъявить паспорта граждан РФ и после 25-35 минутных формальностей мы продолжили маршрут.

На маршруте мы совершили восхождение на 6 перевалов: Сылтран (3441 м н/к), Ирикчат (3667 м, 1Б), Исламчат (3100 м, н/к), Каракайский Северный (2880 м, р/к), Актопрак (1500 м, н/к), Кышлык (2524 м, н/к).

За весь маршрут набрано 16 550 метров высоты и сброс составил 15 350 м. Все эти подъемы и спуски были ради цели похода – посмотреть и на мир с высоты величайшей горы России и Европы и погулять по ледникам вблизи Безенгийской стены. Также нам удалось посмотреть на горные озерах отличающиеся между собой по глубине/ширине, по цвету воды и толщине льда на его берегах!

Помимо перевалов на пути группы были вершины, с высотой более 3-х тыс. метров, с высоты которых были сделали красивые фото: Виталия Майнбороды (3 539 м), Чегет (3767 м), Сылтран (3562 м)

Мы посмотрели, а где-то даже и искупались в известных горных озера: Сылтранкель (3185 м), Догуз-Орун-Кель (2800 м), Бирджалы (3380 м), Баранкош (2768 м) и еще мы увидели множество небольших и безымянных, но от этого не менее красивых озер!

Изюминкой нашего маршрута, безусловно, было восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м).

Потенциально опасные участки на маршруте - обозначу просто списком. Кому интересно чем они опасны – информацию об этом всегда можно найти

• ·г. Эльбрус, 5642м (1Б), склон снежно-ледовый
• ·Перевал Ирикчат, 3667м, (1А), склон скально-осыпной и снежно-ледовый
• ·Ледник Мижирги – трещины и провалы
• ·Ледовое плато Джикаугенкёз, 3400м (ледник Джикаугенкёз) – трещины и провалы
• Перевал с Сылтран, 3441м (н/к), скально-осыпной

Глава 3 - Как мы собирались и добирались

Первоначально группа собиралась в составе 8-ми человек и маршрут планировался 4 категории сложности. Весной 2023 года мы проводили ряд тренировочных выходов и по мере их проведения, а также с учетом предполагаемого=расчетного веса рюкзаков + с учетом перепада высот на маршруте по физической подготовке в группе осталось 5 человек. Далее, «отвалился» Антонио, так как он поменял работу и его новый работодатель решил, что он должен работать, а не топтать снег на Кавказе… Но, а потом о своем состоянии здоровья сообщил Владислав… И вот так нас осталось трое: Брюханов Евгений, Сопов Влад и я. К точке старта мы добирались вместе из г. Владивостока.

Из Владивостока вылет был 25.08.2022, рейса в 8:40, Прибытие по расписанию в МСК в 10:15. Далее у нас был стыковочный вылет из МСК в Минеральные воды. По расписанию вылет рейса в 13:00, Прибытие в 15:40.

Из аэропорта Минеральных вод у нас заранее был заказан автомобиль для заброски до п. Верхний Бакса (Газель: водитель Алик, тел. 8-928-693-49-02). Еще находясь во Владивостоке я попросили нашего водителя заранее купить газ, чтобы сразу из аэропорта ехать в точку старта нашего маршрута.

На обратном пути мы воспользовались услугами заказного авто и по принципу «попутчики делят стоимость заказной Газели» мы доехали из альплагеря Безенги на ж/д вокзал г. Пятигорска.

Из аэропорта Минвод (г. Пятигорск) у нас был вылет в Москву и далее сразу во Владивосток.

На этом участке пути все было просто и понятно.

Глава 4 - Изменение маршрута и их причины

Как было описано выше, с учетом того, что наша группа менялась по составу и, следовательно, сокращалось количество снаряжения, которое мы могли нести=взять с собой – наш маршрут тоже менялся. Поэтому, когда мы вылетали из Владивостока мы имели уже трижды скорректированный план нашего путешествия. Однако, кто ходил в большие походы – точно знает, что план может отличаться от факта! На нашем маршруте были 2 момента, которые изменили первоначально составленный план маршрута.

Первый:

На 12-тый день пути (06.09.2022) идя по пр. берегу р. Каракая-Су мы не смогли найти безопасное место для перехода реки в брод, чтобы выйти к озерам Берджалы и далее спуститься на поляну Джилы-Су. Было принято решение обойти бурную реки и идти на поляну Джилы-Су через перевал Исламчат (н/к 3100). Таким образом, на нашем пути появился еще один перевал, на который мы взошли и спустились с него. Ночевка группы была на поляне Джилы-Су.

Второй:

На 13-тый день пути (07.09.2023) мы еще раз уточняем прогноз погоды и понимаем, что ждать «погодного окна» для восхождения на Эльбрус с севера (на Восточную вершину) надо не менее 3-5-ти дней. Просто сидеть и ждать погоды мы не хотим, поэтому принимаем решение подняться к озерам Берджалы, которые мы «пропустили» из-за того, что река Каракая-Су была полна воды и далее направляться в Чегемское ущелье и далее к Безенгийской стене. Мы так и сделали.

Схема маршрута и места ночевок

Глава 5 - 0 ДЕНЬ (25.08.2023)

Мы прилетели в аэропорт Минводы. Нас встретила заранее заказанная Газель. По нашей просьбе водитель купил нужное количества баллонов газа, и они нас ждали в его машине. Мы сразу погрузили вещи и тронулись в путь. По пути заехали на заправку, где пока водитель заправлялся мы купили воды и мороженного.

Наш автомобиль, как большинство на Кавказе заправляли не бензином, а газом, поэтому по технике безопасности все пассажиры в момент заправки должны выходить из автотранспорта. Мы вышли. На второй колонке заправлялась большая фура, груженая ящиками со свежей кинзой, которая источала безумно «кавказский» аромат. Я подошла ближе, так как такого количества кинзы я никогда не видела в своей жизни! Водитель, увидев мои широко открытые глаза – залез в кузов и подарил мне охапку кинзы. Неожиданно и очень приятно. Эту кинзу мы ели три ближайших дня.

 

Остановка на заправке и неожиданный подарок

Наш водитель завершил процесс заправки, мы отправились в путь дальше. Мы двигались в поселок Верхний Баксан, именно там, на высоте 1500 м. над уровнем моря нас ждала первая ночевка в гостевом доме хозяйки Жанетт.

Дорога до гостевого дома заняла около 3 часов. Поиск гостевого дома занял еще какое-то время, но вскоре мы нашли нужный нам дом, расположенный, практически на окраине поселке. Попрощались с водителем и пошли укладываться спать в комнату на втором этаже. В комнате было 6 удобных кроватей. В этом домике мы были одни. Со слов хозяйки все только недавно разъехались. В 8 утра мы были еще во Владивостоке. В 22 часа того же дня мы укладывались спать в поселке Верхний Баксан на высоте 1500 метров над уровнем моря. Завтра начинался наш трек по Кавказу.

Глава 6 - 1 ДЕНЬ (26.08.2023)

Подъем в 6 утра. Утро солнечное, но на траве видны первые признаки белой изморози. Видно, что ночью в этой местности было в районе 0 градусов. Хозяйка Жаннет сообщила, что сегодня ночью были, действительно, первые в этом году заморозки. 26 августа и первые заморозки… И мы на высоте всего 1500 метром… что же будет дальше и выше?

Вид в сторону долины	Первый завтрак

Душ, завтрак. Сегодня у нас запланирован наш первый акклиматизационный выход. Договорились с хозяйкой, что оставим у нее под навесом часть наших вещей, которые нам не будут нужны в ближайшие 3 дня . Оставили часть еды, кошки, зимние ботинки, ледорубы, каски, веревки и т.д., другими словами, мы оставили все, что нам необходимо именно для восхождения на Эльбрус. Собираем в рюкзаки только нужное на ближайшие 3 дня.

В 10 часов мы были готовы. Сделали фото для Инстаграм хозяйки (она попросила). Вышли на маршрут.

 

 

Группа готова к выходу

За пределами поселка, мы двинулись по горному серпантину вдоль глубокого каньона, где на глубине протекала очень бурная река Кыртык. Было очень жарко. Вдоль дороги росли огромные деревья облепихи. Пробуем ее - она горькая, еще не созрела. Нам потом пояснили, что местные жители собирают облепиху после первых холодов.

Дижение вдоль реки Кыртык	Водопад Джугуртау

На обед остановились в 12:30 у водопада Джугуртау, он находится немного в стороне от дороги и спрятан в глубоком ущелье. Пока готовился обед (грибной суп) мы покупались в чаше, которая образуется у водопада.

В 13:40 пошли дальше. По дороге встречались подъемы, спуски и закрытые повороты. Солнце и пыль осложняли путь. Иногда проезжали местные на квадроциклах или УАЗиках, жутко пылили…

В 16:40 дошли к кошу у подножия горы Уллукая, где на нашей карте были отмечены гроты и нарзановый источник. Чтобы их посмотреть надо было набирать высоту. Женя остался отдыхать у дороги, а я и Влад пошли смотреть гроты и искать источник нарзана. Вскоре источник был нами найден. От источника вела труба в сторону хутора.

В 17:30 мы вернулись к дороге и продолжили движение по маршруту. Рассказали про увиденные гроты и принесли Жене небольшую бутылку с нарзаном.

В 18:15 мы дошли до огороженной территории для стоянки туристов. Мы находились на особо охраняемой территории, где запрещены ночевки в неустановленных местах, поэтому мы были вынуждены остановиться для ночевки именно там.

Гроты г. Уллукая	Первая ночевка с видом на Эльбрус

Территория, огороженная для ночевки, была достаточно большая. Воду набрали в притоке, она была значительно чище, чем в основном русле, где она имела серо-белый цвет. Пить ее точно не хотелось. На территории были также 2 деревянных туалета и специальный сарай для мусора. Кроме нашей группы этой ночью на огороженной стоянке больше никого не было.

Разбили лагерь, ужин в 20 часов. К ночи заметно похолодало. Наша первая ночевка в палатке была на высоте 2400 м. Дискомфорта, связанного с набором высоты, не ощущали. Небо чистое и очень звездное, прохладно.

Глава 7 - 2 ДЕНЬ (27.08.2023)

5:30 подъем. Завтрак (молочный суп). Сбор лагеря. В 7:40 вышли на маршрут. Идем в сторону перевала Сылтран (3428 м). Наша цель - подняться на перевал, спуститься с него и дойти до озера Сылтранкель (3200 м) и там переночевать. Идем по тропе по правому берегу реки, проходим мимо собирающегося лагеря из двух туристов, которые планируют дальше спускаться в сторону Верхнего Баксана. Переходим реку по мостику и продолжаем движение по тропе. Встретилась поляна с брусникой, делаем остановку (15-20 минут). Продолжаем идти вдоль р. Мкяра, которая ниже вливается в Кыртык. Подъем становится круче, начинается курумник, тропа теряется, но её отсутствие не сильно затрудняет движение. Ищем безопасное место для перехода с левого берега на правый и переходим реку вброд. Вода в реке серо-бело-коричневая от песка и взвеси. Далее тропа становится более крутой.

Мост через Кыртык	Переход р. Мкяра

Солнце печет, идти очень тяжело. Набираем высоту в сторону перевала и выходим на поляну голубики. Остановились, чтобы немного отдохнуть и собрать ягод. Продолжаем движение, с правой стороны прижим, надо снова переходить. Расход воды здесь меньше, но река по-прежнему бурная. Ищем безопасное место для перехода. Далее нам предстоит подняться по очень крутой сыпухе. Идем с большим интервалом, соблюдаем технику безопасности, так как камни под ногами крайне подвижны. Периодически слышны команды «камень». Продвигаемся очень медленно. Примерно за 30 минут пути прошли метров 300-350. Я очень неудачно поставила палку, камень поехал и зажал ее, так, что у меня не получилось ее оперативно достать. Как итог кончик моей палки был отломан, а на ноге появился огромный синяк.

Подъем по сыпухе в сторону пер. Сылтран	Переход р. Мкяра на правый берег

В районе 12 часов мы подошли к пологому участку перед перевальным взлетом. Делаем небольшой привал, Влад наклеивает пластырь на уже натертые ноги. Мы лежим на траве смеемся и отдыхаем. Солнце не светит, а жарит… А нам еще сейчас предстоит подниматься вверх на перевал. Подъем на перевал занял у нас 2 часа. Сыпуха под ногами, палящее солнце, тяжелые рюкзаки заметно нас утомили. Перевал отмечен как некатегорийный, тропа хорошо видна. С момента привала за 2 часа подъема набрали примерно 450 метров высоты.

В 14 часов поднялись на сам перевал. Были приятно удивлены, что на нем не было ветра. Чтобы лучше прошла акклиматизация решили пообедать на перевале (высота 3428 м). На карте отмечен родник с водой, который находится на 400 м в стороне от перевала и к нему надо сбросить порядка 50 метров. Влад и Женя берут бутылки и начинают спуск к роднику в сторону озера Сылтранкель. Я остаюсь у рюкзаков и начинаю кипятить воду, которая осталась из питьевого запаса. Парни принесли воды, мы сварили гороховый суп поели и решили в целях улучшения акклиматизацию - сходить погулять еще выше на две близлежащие вершины.

Сначала пошли в сторону вершины Сылтран Восточный. В седловине перевала Сылтран Восточный нам встретилось очень живописное место для установки палатки. С этого места открывался просто шикарный вид на восточный склон Эльбруса с одной стороны, а с другой стороны были видны те самые гроты, в которые мы поднимались сутки назад с Владом. Место, не часто посещаемое людьми, о чем говорили просто огромные стада горных козлов, которых гуляли где хотели, свистели сколько хотели, мы их совершенно не смущали.

Обсуждаем возможность поднять вещи, которые оставили на перевале на «удачное» место для палатки и переночевать именно здесь. Спуск к озеру Сылтранкель смещаем на утро следующего дня. Мы решили посмотреть, как будет выглядеть Эльбрус в лучах закатного солнца, а потом на высоте 3500 метров встретить наш первый рассвет в горах. В пользу этого решения также говорили два фактора: воды для завтрака у нас было достаточно, да и ночь на высоте 3500 метров нам тоже нужна была для акклиматизации. Поскольку, у нас был поздний обед мы обсуждаем что готовить на ужин и решаем, что на ужин готовим только чай и с сухариками и конфетой его пьем и ложимся спать. В 19:30 уже темно.

Пер. Сылтран, Н/К, 3440м	Установка палатки

Мы очень вымотаны сегодняшним переходом и подъемом на перевал. Точнее нас вымотал не сам подъем, а жара. Максимально укрепляем палатку от ветра, растягиваем все растяжки, строим стену из камней и падаем в палатку «без задних ног». Ночь на высоте 3500 метров на удивление была теплой, хотя небо было все усыпано звездами. Влад не заметил и не закрыл дверь палатки, закрыл только сетку. Так спали всю ночь. Холодно не было. Всю ночь был слышен звук камнепадов, свист козлов, которые бегали вокруг и совершенно нас не боялись.

Эльбрус на закате

 

Глава 8 - 3 ДЕНЬ (28.08.2023)

4:30 подъем. Варим кофе и встречаем рассвет. После восхода солнца пошли на гору майора Майбороды (Сковорода). С него открывается красивый вид на оз. Сылтранкель и перевалы Зурбаган и Нейтрино. Делаем фотографии и спускаемся к палатке, собираем лагерь.

В 8:30 начали спуск к озеру Сылтранкель. По пути спуска снова встречаем родник, из которого прошлым вечером набирали воду. Из этого родника мелкими струйками вода стекает вниз и впадает тонким ручейком в озеро. Спуск к озеру занял 45 минут. Шли по легкой сыпухе и травяным кочкам. Местами были видны тропы, натоптанные турами. Маршрут не сложный. Отлично подходит для акклиматизационного выхода.

Оз. Сылтранкёль	Обед у озера Сылтранкёль

В 9:15 начинаем готовить у озера завтрак (макароны балонезе). Пытаемся купаться и отдыхаем. Кроме нас на озере была еще одна группа из двух человек.

В 11:05 выходим с озера и начинам спуск в сторону поселка Верхний Баксан. На спуске встретили группу туристов (девушки), которые налегке в рамках однодневного ПВД совершали восхождение к озеру. Спускались 45 минут. Далее остановились на привал, высота 2879 (потеря высоты 589 м).

В 12:05 отправились дальше. Солнце выжигало все, куда попадали его лучи. Было жарко, душно. Все были максимально закутаны в одежду от солнца. Только руки у Влада были без перчаток. Несмотря на то, что мы шли на спуск идти было тяжело, так как под ногами с проскальзывали камни, а на ровных участках попадались змеи, поэтому надо было быть максимально внимательным и постоянно смотреть под ноги. Шли с интервалом 45:15. Через какое-то время остановились, чтобы намотать для защиты от солнца на руки Владу мешки из парусиновой ткани, которые у нас освободились от двух приемов пищи. Женя ушел вперед. Примерно через час пути мы вышли в заросли малины, где скинули рюкзаки и стали ее собирать.

Родник на спуске, тропа отмечена синими метками	В низовьях начинается дорога через лес

         В 14:50 на высоте 1915м мы сделали крайнюю остановку перед выходом в п. Верхний Баксан. Сброс высоты составил 1323м. В 15:50 вышли на дорогу, ведущую в поселок. Вернулись к нашим вещам, договорились с местным жителем по завтрашней заброске к канатной дороге. Далее занялись организацией быта: ужин, сбор рюкзаков для завтрашнего отъезда. В 20:45 мы уже легли спать.

Глава 9 - 4 ДЕНЬ (29.08.2023)

5:30 подъем. Готовим завтрак. В 7 часов выехали в Азау. Прибытие на поляну Азау около 9 утра. Вещи выгрузили вдоль дороги. Женя остался возле наших рюкзаков. Я и Влад пошли узнавать, где и как уехать на канатке наверх. По результатам нашей разведки получалось, что билет на «новую» канатку по тарифу «восходители» стоил 1700 рублей (подъем и спуск в течении недели), но этот вариант нам не подходил, так как рядом весело объявление, что с четвертого сентября новая канатная дорога будет закрыта на обслуживание, что не гарантировало нам использование билетов на спуск по этому тарифу. Пошли изучать на сколько старой выглядит «старая канатка». Все оказалось не так плохо, как нам нарисовали в самом начале. Да, вагончики были старого «дизайна», да, они уже многое повидали на своем веку. Чтобы подняться на самый верх надо было сделать 3 пересадки с нашими безумно тяжелыми рюкзаками. И еще был один минус – старая канатка поднимала не на станцию «Гарабаши» (3870 м), а только на 3800 м, поэтому, покупая на нее билеты мы понимали, что нам придется прогуляться пешком на 70 метров вверх при «полной боевой выкладке» рюкзаков.

Мы были полны энтузиазма и очень хотели хорошей погоды, отличной акклиматизации и поэтому все вышеперечисленное нас не смущало. С учетом того, что все любят новое, на старую канатку не было очереди и было много свободного места в самой кабинке при подъеме. Так, помимо нас и наших рюкзаков, в вагончике, рассчитанном на 25 пассажиров, поднималось еще по 3-4 туриста с прогулочными рюкзаками.

И так, мы купили 3 бутылки воды по 5 литров, показали свои билеты на входе и стали подниматься вверх. Вид, который открывался из окон вагончика был холодный и впечатляющий. Впереди в сером небе виднелись две вершины Эльбруса. Они были далекими и очень холодными. Видно было, что где-то там не очень дружественная погода и те отчаянные, которые сегодня вышли на восхождение – явно напрягаются сейчас, им не легко. Ровно под нами были проложены автомобильные дороги, по которым еле-еле поднимались на половину груженные огромные бортовые машины. То с каким трудом они двигались вверх – говорила, что крутизна подъема безумная. О том, как медленно спускались пустые машины вниз – говорил нам запах тормозных колодок, который доносил ветер. Ну, и обрамляли эту картинку серо-черные глыбы льда, которые стекали вниз… И это были огромные ледники, которые не были белыми и прозрачными как на картинках. Это были темные горы льда с безумными трещинами, разломами и перепадами высот. Куда мы ехали!? Осознание сложности предстоящего подъема и непредсказуемости погоды – настораживало и пугало. Непонятно от чего больше: от высоты или всего увиденного сильно стучало сердце.

Подъем по канатной дороге	Станция Гарабаши

Перенос рюкзаков с одной с первой станции на вторую был не сильно длинным. Мы с ним справились достаточно легко, а вот от второй станции до третьей нам предстояло прилично прогуляться. Но самое удивительное было в том, что наши билеты, купленные за 800 рублей, не включали подъем на третьей линии, которая представляла собой обычные одиночные сидушки без окон, пола и чего-то, чтобы защищало от холода, ветра, осадков и простой возможности выпасть, так как не предполагали никакой защиты или крепления. Только полное доверие к туристу и вера в себя + надпись «С сидушки не прыгать». Вот это полное доверие к нам, туристам!!! Мы оплатили еще по 300 рублей с человека и по 100 с рюкзака и приступили к этапу оперативной посадки на канатку. Сначала отправили вперед Влада, а потом по очереди все наши рюкзаки и Женю. В «заключительной серии» поехала я, держа в руках наши коврики, так как они могли выпасть.

Подъем на подъемнике-сидушке занял 15 минут. В 11:15 я спрыгнула на землю с открытой на 360 градусов сидушки. Было холодно: облачность, тяжелые серые облака+ ветер+ грязный снеголед под ногами создавал картину не уюта. Все говорило о том, что Эльбрус суров и всем желающим явно не удастся подняться на его вершину. Из всего, что нас окружало позитивными были только дежурные на верхней станции канатной дороги, которые были закутаны в огромные пуховки, шапки и на ногах у них были зимние ботинки. Именно с ними мы договорились, что часть наших вещей мы оставим у канатки и вернемся за ними после того, как найдем место для установки палатки.

В районе 13 часов мы определились с местом, где мы были готовы установить палатку и в 13:20 парни отправились вниз, чтобы забрать оставленные у верхней станции канатки вещи. Я осталась готовить обед. Для нашего первого места ночевки на Эльбрусе мы выбрали относительно ровную площадку выше станции «Гарабаши» новой канатной дороги. Высота была 3867 м. И эта ночевка у нас должна была быть на 367 метров выше, чем две ночи назад.

Установив палатку и пообедав, мы в 15:45 вышли в свой первый акклиматизационный выход на склоны Эльбруса. Наша цель была – подняться до приюта Одиннадцати (4200 м) и 20-30 минут провести там. Честно сказать, погода не вдохновляла на прогулки. Небо было серым и холодным, дул ветер, солнца уже не было видно, а о том, что оно сегодня было говорили только реки ледниковой воды, которые с шумом скатывались вниз и местами мешали идти. Откровенно сказать, стоять было холодно, поэтому мы все время двигались.

Воды для приготовления пищи в принципе было достаточно и по количеству, и по ее чистоте... можно было и не брать с собой 5-ти литровые бутылки с водой, тем самым не добавлять еще вес к уже и так гигантским рюкзакам. От нашей палатки до приюта Одиннадцати нас отделяло широкое снежно-ледовое плато. Мы неспеша шли к приюту Одиннадцати. С начала был небольшой набор высоты, а потом очень крутой подъем с уже намешенной кашей из снега и льда. Местами глубина этого мокрого месива достигала 20-30 см. Идти было не сильно сложно, однако ботинки намокали. А ходить с мокрыми ногами на такой высоте не хотелось.

Мы поднялись до приюта Одиннадцати. В морально-психологическом плане зрелище было печальное. Во-первых, погода говорила, что надо ложиться спать, причем в очень теплое место, а не гулять, морозя ноги, руки и нос. Во-вторых, сгоревший приют еще не был восстановлен полностью. Не были убраны останки сгоревшего старого корпуса приюта, поэтому непонять что торчало из-под снега + куски арматуры и блоки в перемешку с черными горелыми досками и какими-то тряпками. Тут же валялся синий рваный тент из-под которого что-то тоже торчало… Что именно «торчало» даже не хотелось смотреть и мозг строил неприятные догадки, от которых мурашки бежали по коже. Но и это было не самое печальное. Чуть южнее нового корпуса приюта возвышалась скала, которая вся была увешена табличками с именами, титулами опытных людей, которые погибли на склонах Эльбруса при самых разных обстоятельствах. Причем в 70% случаев погибали титулованные мастера и спортсмены! И эти печальные событие происходили у них на спуске, когда вершина была достигнута… По логике на спуске все должно быть хорошо… Поднялся на вершину - спускайся…. Ан – нет…. Что-то пошло не так… и именно поэтому мы сейчас стояли и читали о том, что их жизнь закончилась на Эльбрусе.

На первой табличке, которую мы все втроем увидели и прочитали - было написано, что этот спортсмен поднялся на вершину Эльбруса по самому сложному маршруту – Западной стене и поднявшись на вершину – был убит разрядом молнии… мы втроем были шокированы. За самой большой скалой с табличками мы увидели еще несколько таких же скал, чуть поменьше высотой и шириной, но памятных надписей на каждой было огромное количество. Все это в комплексе с погодой - и потраченными с утра усилиями на переезд и подъем к текущему месту ночевки – говорило, что сил нет, а их надо было найти, как минимум для того, чтобы спустить с высоты 4200 к нашей палатке. Спускались медленно, так как снежная каша местами стала подмерзать и было достаточно скользко. Шли молча. Каждый думал о своем.

Приют Одиннадцати	Скала с памятными табличками

В 17:50 мы вернулись к палатке. Я занялась приготовлением ужина. Женя ушел поболтать к нашему соседу, чья одноместная палатка появилась недалеко от нашей. Нашему соседу было 70+ и он планировал совершить свое третье одиночное восхождение на Эльбрус. После ужина мы сделали несколько ночных фото Эльбруса и легли спать. К концу дня чувствовалась большая физическая усталость, головокружений, тошноты и иных признаков горной болезни участники нашей группы не ощущали.

Глава 10 - 5 ДЕНЬ (30.08.2023)

Встали в 5:30 без будильника. На сегодня у нас запланирован акклиматизационный выход к скалам Пастухова. Программа максимум – подняться до верхних скал Пастухова. До 9 утра завтракаем, собираем вещи, настраиваем кошки, готовим веревку и термоса с чаем с собой и т.д.

Женя продолжает вести светские беседы с нашим соседом. Сегодня мы уже знаем, что его зовут Виталий… И он очень много, где побывал, причем в одного и при минимальной раскладке в размере 230 грамм в день. В общем, Виталий не только много, где побывал, но и много чего «похлебал», но все это не останавливает его, и он в свои 70+ с минимальным набором снаряги в самой простой одежде продолжат мечтать и восходить на вершину Эльбруса! Глядя на пожилого и достаточного худого Виталия мне было совершенно непонятно откуда берутся в нем силы для движения на верх и почему он рассчитывает подняться на вершину, когда, буквально вчера вечером я читала бесчисленное множество табличек с именами тех, кто был в отличной спортивной форме, в званиях КМС или мастер порта… И остался, погиб на Эльбрусе… А Виталий идет… один идет. Женя предложил ему присоединиться к нашей группе. Виталий сказал, что он уже привык ходить в походы один и поэтому на Эльбрус пойдет в своем темпе. Это был его выбор.

Утро, станция Гарабаши

В 9 утра мы вышли в наш второй акклиматизационный выход. С утра было свежо или морозно в тени. На солнце было тепло. Шли в хорошем темпе, поэтому до приюта Одиннадцати дошли за час.

В 11:50 мы сделали остановку у Нижних скал Пастухова. Пьем чай и двигаемся дальше. Постоянно слышны звуки камнепада. Валяющиеся на снегу и льду камни говорят нам о том, что этот каменный «мячик» катился долго и быстро, следовательно нам надо быть осторожнее, так как чем сильнее светит солнце, тем быстрее и крупнее падают камни. Команда «камень», которая вскоре раздалась сверху была нами оперативно отработана, и мы очно увидели с какой скоростью и какого размера могут лететь с ледника камни… Если бы такой камень «прилетел» на палатку, когда в ней находились бы люди – живых в палатке бы не было.

 Каждый новый день делал нас более внимательными и осторожными. В полдень солнце светило и отражалось от снега. Без очков находиться было нереально – сразу начинали слезиться глаза. Мы были на 100% закутаны в одежду, стараясь не выставлять на солнце открытыми участки тела. Лица были намазаны толстым слоем крема от загара с высоким содержанием цинка…  Так надо было, чтобы сохранить кожу на лице. Вчера и ранее мы уже видели людей, которые, видимо, пренебрегли этими простыми мерами защиты и их лица выглядели так, будто их несколько раз теранули по асфальту… Раны были глубокими и сильными, так как после того, как обгоревшая кожа лопается ее уже невозможно намазать кремом от загара. А к этому болевому испытанию еще добавляется холод, который не дает стягиваться ранам, а наоборот делает образовавшуюся рану длиннее и глубже. На высоте, замедляющиеся процессы кровообращения и холод плохо дает заживать даже самым простым ранкам…, а тут у людей сгорели носы и щеки, которые все время на виду, свету, солнце и т.д. Короче, с учетом еще отражающего эффекта от снега и льда – солнце в горах беспощадно. Так как я описываю можно было выглядеть уже на второй деть пути, поэтому мы втроем не выходили на маршрут без использования солнцезащитного крема. Очки у нас тоже были с 4-м фактором защиты. Мы старались думать прежде, чем что-то делать.

В 12:45 мы взобрались на верхние скалы Пастухова (4700 м). Снова пьем чай, отдыхаем. Самочувствие у всех хорошее. Есть легко ощущение туманности в голове, но это не мешает думать и идти. Есть предложение подняться еще выше. Обсуждаем его на троих. Как итог: Женя решил остаться и просто посидеть на этой высоте, а я и Влад идем выше. Цель - максимально подняться к «Косой полке», однако у нас есть условие – вы идем исключительно по времени. Нам выделено 1,5 часа на подъем и спуск к Жене. В 13 часов мы начинаем вдвоем восхождение вверх. Стоит отметить, что данный участок пути является максимально крутым. Крутизна такова, что я максимально стараюсь идти по следам Влада, чтобы использовать его следы от кошек, как дополнительные элементы сцепления с ледником.

В 13:37 для отдыха мы остановились на очень крутом склоне. С большим трудом нашли место, чтобы аккуратно присесть на хобу, и максимально уперлись кошками в лед, чтобы от небольшого неловкого движения не уехать вниз. Высота остановки была 4900 м. До «Косой полки» нам оставалось еще 200 метров набора высоты по вертикали. Визуально ее уже было видно и для того, чтобы дойти до нее нам требовался как минимум еще час. Погода и наше самочувствие позволяла нам это сделать, однако Влад принимает решение – мы возвращаемся к Жене. Мы с ним начинаем спуск к месту встречи с Женей. Это было правильное решение, так как, во-первых, у нас были договоренности, которые надо всегда соблюдать. Во-вторых, спускаться технически гораздо сложнее, чем подыматься.

Привал на 4900	Трещины на склонах Эльбруса

В 14:50 м спустились к месту встречи с Женей. Отдохнули 10 минут и обсудили наш дальнейший план действий. Мы решили на спуске искать подходящее место на скалах Пастухова для размещения нашей палатки, чтобы поднять ее выше для лучшей акклиматизации. Поиск места для установки нашей палатки не был простой задачей, так как у нас была трехместная и найти достаточно большой и ровный участок в горах не просто. Вторым, и очень важным фактором при выборе места для установки палатки является проверка на возможное падение камней и схода лавин. Проще говоря, ставить надо палатку там, куда ни при каких обстоятельствах не прилетит камень, оторвавшийся от склона или скалы. Как «летают» камни в горах – мы уже видели. Некоторые летающие камни были размером с меня.

 В 15 часов мы продолжили спуск к нашей палатке. Наше самочувствие было хорошим, однако чувствовалась физическая усталость, выматывало испепеляющее солнце. Ощущение высоты присутствовало в виде легкого головокружения и нерасторопности в действиях.

Только в 15:50 мы смогли подобрать подходящее по нашим требованиям место для переноса нашей палатки. Высота нового места была 4300 м. Это почти на 500 метров выше, чем то, где стояла сейчас наша палатка.

К нашей палатке мы спустились в 16:45. Обедаем и разбираем вещи на 2 части. Одну часть включая палатку – мы возьмем с собой в новый лагерь на высоту 4300 метров. Остальные вещи, а именно дополнительный газ, одежда, в которой мы прилетели, обычные трекинги – мы запакуем в рюкзак и договорились оставить на высоте 3870 в отеле Сердце Эльбруса.

В 19 часов мы ужинаем и ложимся спать. Физически все очень устали, надо восстанавливаться.

На завтра у нас есть план. Подъем в 4:30. Собираем лагерь и переходим на высоту 4300. Снова ставим лагерь, обедаем и далее отдых. Согласно прогнозу погоды - следующая ночь должна быть хорошей для восхождения на Эльбрус.

Глава 11 - 6-7 ДЕНЬ (31.08.-01.09.2023), Восхождение на Эльбрус

В действительности мы все проснулись рано и уже в 4 утра встали. Вне палатки было морозно, но небо ясное, ярко горят звезды и очень отчетливо видны две заснеженные вершины Эльбруса. Мы или очень долго собирались или медленно завтракали, но к скалам Пастухова выдвинулись только в 6:30 утра. Поднимались по снежно-ледовому насту в кошках. Сначала шли практически по снежно-ледовому полю, набор высоты незначительный. Сложности добавляли неширокие, но частые трещины сформированные за счет таяния ледника днем. Далее начинался крутой набор высоты, где надо быть внимательным и осторожным, чтобы переносить вес на ногу только после того, как убедишься, что кошка на ноге обеспечивает тебе достаточное сцепление с ледником. До выбранного места под палатку дошли за 2 часа с одной остановкой на отдых. Разбили лагерь, приготовили чай и легли в палатку отдохнуть. Сегодня в ночь мы решили идти на Эльбрус.

Лагерь между скал на 4300

В 16 часов приготовили обед и залили термоса чаем уже для восхождения. До 17:40 занимались подготовительными работами для восхождения (регулировали/подтягивали снаряжение, укладывали рюкзак, готовили, что одеть). Планируем выйти на восхождение в 22 часа.

Еще есть немного времени, чтобы отдохнуть, т.е. полежать или поспать… У кого, что получится. Очень волнительно, спасть не получается ни у кого. Лежим втроем в палатке и ждем, когда прозвенит будильник, который завели на 21:00. Мнения относительно того есть или не есть перед самым восхождением расходятся. Одни советуют НЕ есть, так как на большой высоте тебя все равно будет тошнить, другие же советуют есть, так как для восхождения нужны силы, которые очень быстро расходуются на больших высотах плюс само восхождение и спуск занимают 10-20 часов. Также очень многое зависит от погоды и подготовки участников.

Мы пока лежали в палатке решили все же поесть перед выходом, поэтому приготовили гречневую кашу с сухим мясом, поели и в 22:35 сделали первые шаги в сторону вершины.

Стоит описать погодные условия. Ночь была очень лунная и холодная, на небе не было видно облаков. Бесчисленные звезды ярко мерцали на черном небе, а две огромные вершины Эльбруса были отчетливо видны. Внимательно осмотрев склоны Эльбруса в том направлении, где совершают восхождение группы мы не увидели ни одного огонька от фонарей. Выше нас метров на 100-200 днем мы видели несколько палаток (оранжевую и зеленую). В них жили трое ребят из Подмосковья. Мы познакомились с ними, когда поднимались к Верхним сказам Пастухова на акклиматизационный выход. Мы знали, что эти ребята тоже собирались совершать восхождение этой ночью. Тем не менее, в момент нашего выхода на маршрут в их лагере была темнота. Не было видно ни света налобных фонарей, ни теней людей около палаток. Мы прошли мимо их лагеря и продолжили набирать высоту. Чем выше мы подымались, тем сильнее становился ветер, так как мы выходили на открытое пространство склона и нас уже не закрывали никакие скалы от его холодных порывов.

Луна светила ярко, не жалея себя и от этого было здорово, так как к холоду и сложности восхождения добавлялись шикарные виды, которые открывались при небольших наших остановках. Взгляд на юг открывал вид на Большой кавказский хребет, который был уже явно ниже уровня, на котором мы стояли. Холодный ветер был реально холодным и пронизывающим, стоять было холодно. Надо было все время идти.

В 00:15 мы вышли к Верхним скалам Пастухова. Подъем был очень крутым, но тем не менее мы шли бодрее, чем какая-то коммерческая группа, которую мы сначала догнали, а потом и вовсе обогнали. Мы остановились, буквально, на 10 минут, чтобы Женя сделал припарочный привал. Помогли Жене скинуть часть одежды. Мне и Владу жарко не было. Более того, пока ждали Женю стали подмерзать. Несмотря на то, что мы были хорошо одеты. Было не жарко. Женю немного штормило. Он шел чуть медленнее, чем я и Влад.

Опишу, как я была одета: полный комплект термобелья, носки для тяжелого трекинга, пуховка-безрукавка, флиска, мембранная куртка, брюки софтшелл, сверху самосбросы, перчатки, шапка, удлиненный флисовый бафф на шее, каска с фонариком, ну и двухслойные ботинки с кошками + обвязка, усы, карабины, одна треккинговая палка и ледоруб. На спине у каждого из нас был свой рюкзак, в котором лежали еще теплые куртки, пуховые верхонки, термоса с чаем и батончики для перекуса. Мы не брали для восхождения какие-то отдельные штурмовые рюкзаки. Мы взяли свои обычные «Оспреи», выложив из них в палатке все что было не нужно для восхождения.

В 2:40 мы подошли к Косой полке. Высота 5100 м. На этой высоте порывы ветра были очень сильными и резкими. Мы достали из рюкзаков пуховые куртки и верхонки и утеплились.

Пока мы надевали куртки, верхонки и выпили горячего чая к месту начла Косой полки подъехали два ратрака, из которых выспалось человек 30 народу, которые, как и мы хотели совершить восхождение на высочайшую гору Европы. Некоторые ребята из коммерческих групп выглядели очень печально: кто-то дрожал от холода, кого-то полоскало. Трое из приехавших на ратраке сообщили своему руководителю, что цепляться в связку для дальнейшего восхождения не будут, а сразу на этом же ратраке поедут вниз. Их руководитель – не возражал.

Далее нам предстояло идти по узкой тропе Косой полки в сторону седловины (5200 м). Набор высоты небольшой, всего 100 метров. Однако сложность представляла сама тропа. Она была узкая, идти по ней можно было только по одному и шла она траверсом по склону восточной вершины. Идти надо было предельно аккуратно, чтобы не поскользнуться и не упасть. Остановиться в случае срыва бывает очень тяжело и даже зарубиться на подмерзшем склоне не всегда удается, поэтому осторожность была на пределе.

В 3:00 мы сцепили веревкой нашу тройку и начали движение по Косой полке. Мы догнали ребят из коммерческой группы. Дальше за ними идти стало очень тяжело. Ребята шли медленно, еле переставляли ноги и через какое-то время я почувствовала, что при таком темпе я замерзаю и очень сильно хочется спасть. Медленно идти за группой было тяжело не только мне. Перед рассветом всегда самые холодные часы + хочется спать + мы же почти 6 часов были в непрерывном пути. В горах силы расходуются по иному: быстрее, а иногда очень резко. Вот человек идет, а через 15 минут – уже не может идти… нет сил.

Кратко обсудив ситуацию с ребятами, мы просим впередиидущих остановиться на пару минут и дать нам возможность их обогнать. Ребята не возражали, так как как раз в этот момент одному из их связки стало плохо, и они были вынуждены остановиться, чтобы дождаться, когда придет в чувства их товарищ. Как только мы обогнали медленно идущую связку – идти стало значительно проще, так как теперь мы могли идти со своим темпом и во-вторых, мы видели впереди себя не просто спины людей, а тропу и открывающуюся перспективу, по которой предстояло идти вперед. В нашей тройке Женя шел первым, я вторая, а Влад замыкающим.

К 4:40 мы благополучно дошли до седловины (5200 м) и на ровном и безопасном месте нам открылась возможность присесть, чтобы выпить чая и съесть батончик. К слову сказать, на морозе протеиновый батончик превратился в кусок камня и откусить его было невозможно. Пришлось достать второй, уже жидкий вариант (как тюбик с зубной пастой) и вот именно по такому батончику мы съели в седловине и отправились дальше.

В 4:50 стали видны первые проблески рассвета. Было жутко холодно, так как в седловине снова появился сильный ветер, от которого мы немного отвыкли пока шли по Косой полке, когда попали в зону «прикрытия» Западной вершиной от ветра. Ровно в 5:00 мы встали, чтобы продолжить восхождение на Западную вершину Эльбруса. Дальше подъем был очень крутой, поэтому практически везде были провешены перилла, куда мы встегнулись и продолжили набор высоты. Солнце всходило очень быстро. По мере появления солнца становилось теплее, поэтому на одном из перестегиваний мы сняли с себя пуховые куртки и пуховые верхонки. Здесь стоит отметить, что не все люди, которые дошли до седловины приняли решение идти на восхождение дальше. Кого-то измотал ночной подъем до высоты 5200, кого-то тошнило, кому-то было холодно, и руководители коммерческих групп в седловине обсуждали с участниками, кто из них готов идти дальше, а кому уже «хватило Эльбруса». Для возвращающихся по рации заказывали к косой полке ратрак, чтобы спустить туристов к их домикам на высоте 3800 м. На седловине осталось большая часть коммерческих туристов. Им было, реально, плохо. Тащить людей выше в таком состоянии было не безопасно.

Перилла на подъеме на западную вершину	Очередь к вершине

За счет того, что часть туристов не стала подниматься на вершину или потому что мы начали подъем и перед нами были только одиночные восходители и не было коммерческих группу – мы шли с одинаковым темпом, делая два или три вдоха на каждый шаг, что позволяло нам продвигаться вперед.

В 7:58 мы поднялись на западную вершину Эльбруса. Подъем с седловины занял у нас 3 часа. Подъем с места нашей ночевки (4300 м) составил 10 часов 25 минут.

На вершине

Похода была прекрасная, светило солнце. Ветер был, но он был уже не таким холодным и пронизывающим. Общее ощущение от пережитого и увиденного наполняла каждого из нас гордостью за то, что мы сделали этот непростое восхождение реальным. Мы фотографировались на вершине сами и делали фото гор и ледников, которые открывались нам. Общей сложностью мы пробыли на вершине 30 минут, и в 8:30 начали спуск. Все, что мы прошли для того, чтобы подняться на вершину – нам предстояло преодолеть в обратном порядке. Мы спустились до седловины и снова у камней сделали небольшой привал, где выпили чая, перекусили и частично сняли теплые вещи. Солнце уже четко говорило, что оно встало и готово нас греть. В седловине чувствовалась уже физическая усталость от ночного восхождения и самой высоты. Еще одним сложным участком для спуска была Косая полка. Мы двигались по ней медленно, внимательно и очень осторожно. Ночью нам плохо были видны трещины, которые открывали свои «пасти» внизу. Сейчас же, при солнечном свете – нам отчетливо было видно на сколько опасен этот участок пути. К счастью, впереди нас не было никаких групп. Мы проходили Косую полку втроем, с нашим темпом, соблюдая технику безопасности, соблюдая правильный наклон и не выпуская из рук ледорубы.

После Косой полки мы остановились на краю ровной площадки, подготовленной, как «разворотное кольца» для ратраков. Честно сказать, трудно было найти чистое место на снегу, чтобы присесть. «Рисунки» на снегу говорили, что высота 5100 – это уже непростоя высота для организма обычного человека. Тем не менее, мы отошли на 50 метров от разворотного кольца для ратраков и выпили еще по кружке чая и съели взятые с собой сухарики. Состояние участников нашей группы было стабильное. Все шли самостоятельно. Морально-психологическое состояние было тоже в норме. После 20-ти минутного отдыха мы начали спуск к нашей палатки, которая ждала нас и виднелась на горизонте, как маленькая красная точка. Спускались быстро, используя кошки, ледоруб и трекинговую палку. Чем ниже мы спускались, тем легче становилось дышать. Головам не болела, просто чувствовалась физическая усталость.

В 11:40 мы были уже у нашей палатки. Быстро приготовили обед и легли спать. Где-то в районе 16 часов мы проснулись, поужинали и в 20 часов снова легли спать.

Восхождение на Эльбрус с высоты 4300 м заняло у нас 9 часов 25 минут.

На вершине мы были 30 минут.

Спуск с Эльбруса - 3 часа 10 минут.

Восхождение и спуск составили 13 часов 5 минут.

Глава 12 - 8 ДЕНЬ (02.09.2023)

Всю ночь бушевал ветер. Он именно бушевал. Наша палатка трепыхалась на ветру. Усталость, которую ощущал организм от пребывания на высоте (мы снова ночевали на 4300 м) и от самого восхождения говорила о себе. Но даже она не давала на 100 % переключиться на сон, когда так звучно трепыхалась наша палатка от резких порывов ветра. К слову сказать, мы долго выбирали место для установки нашей палатки, так как важно было не просто перетащиться с высоты 3800 м на 4300 м, еще надо было поставить палатку так, чтобы ничего не упало и не скатилось на нее сверху + нам надо было поставить не двухместную, а трехместную палатку. А для «трешки» ровного места надо побольше. Тем не менее, такое место было найдено, и вот теперь, ночью с 01 на 02.09 мы все понимали, что мы правильно поставили палатку, так как с юга-запада стоящий монолитный камень очень удачно защищал нас от порывов ветра. Сверху на нас ничего не покатится, так как катиться неоткуда, а хорошо укрепленные 31.08 дуги и оттяжки нашей палатки выдержат, и мы продолжали спать. С западной стороны от ветра нас защищала специально построенная стенка из камней. Спальники у нас были теплые пуховые на -20 комфорт. В спальнике холодно не было. Было шумно и очень ветрено за пределами палатки. В палатке было хорошо. В спальнике было еще лучше. За пределы палатки выходить не хотелось. В моменты, когда я просыпалась от сильных порывов ветра я думала о том, с какой же силой сейчас дует ветер на вершине Эльбруса… И пошел ли кто-то этой ночью на восхождение…

В 5:30 мы проснулись и, поскольку ветер еще не утих, решили выпить кофе в палатке. Кушать пока никто не хотел, поэтому утренний кофе с сухариком и шоколадной конфетой помогли нам взбодриться для быстрого сбора лагеря. Самочувствие у всех было хорошее, настроение отличное. Мы очень оперативно собрали вещи и в 6:50 мы уже начали спуск в сторону канатки. Спускались в кошках, но очень быстро. В приюте «Сердце Эльбруса» мы забрали наши вещи, в которых мы прилетели, переоделись в них и в 9:10 уже сидели в кабинке канатки, которая отправлялась вниз. Спуск на канатной дороге занял у нас примерно час, так как пришлось пересаживаться на двух станциях, перетаскивая каждый раз наши огромные рюкзаки.

Спуск к станции Гарабаши

В 10:15 мы закончили спуск на канатной дороге, далее нам предстояло перейти к месту, где можно было поставить палатку. Еще примерно 2 часа нам потребовалось, чтобы дойти до специально отведенного места, где устанавливают палатки туристы, которые хотят подняться на Эльбрус или просто погулять по его окрестностям. Ставим палатку, готовим обед и далее созваниваемся с водителем, который должен помочь нам осуществить заброску нашего снаряжения на северный склон Эльбруса на поляну Джилы-Су для восхождения на Эльбрус с севера, на Восточную его вершину.

У нас есть план: мы хотим сделать несколько радиальных выходов из нашего палаточного лагеря, в далее перейти с южного склона Эльбруса на северный через восточный склон и далее при хорошей погоде подняться на Восточную вершину Эльбруса по северному склону. Главную роль в этом плане – играет погода. При такой погоде, как была прошлой ночью идти на вершину нельзя. Для восхождения необходимо погодное окно.

Водитель Рустам (8-928-706-24-06) подтверждает договоренность и готов забрать часть наших вещей, чтобы привезти их в назначенный нами день на поляну Джилы-Су. Мы собираем вещи и отдаем их Рустаму. Туда вошли: лопата, каски, ледорубы, зимние двухслойные ботинки, пуховые теплые куртки и верхонки + раскладка на 6 дней пути. Себе мы оставили еды на 5 дней. Из расчета, что 3 дня у нас займет пеший переход с юга на север плюс два дня радиальных выходов на гору Чегет (3700 м) и к озеру Донгуз-Орункель.

Скоординировав все технические моменты по заброске снаряжения для нашего успешного прохождения маршрута, мы примерно в 20 часов поужинали и уже в 21:30 делали краткие записи по итогам прошедшего дня. Накопленная за 8 дней маршрута усталость + легкий моросящий дождь убаюкивали. Мы сразу уснули.

Глава 13 - 9 ДЕНЬ (03.09.2023)

Подъем в 6:30. Этой ночью мы спали очень комфортно. Высота ночевки 1500 м. Надо сказать, что мы уже неплохо акклиматизировались к высоте 4300 метров. Никого не тошнило и никаких признаков горной болезни у нашей группы не наблюдалось, однако общая усталость, которая присутствует на больших высотах – она изматывала и хотелось отдохнуть. Именно этому «условному» отдыху, т.е. прогулкам на комфортной для нас высоте мы решили посвятить начинающийся день.

Неспешно позавтракали и в начале 9-го вышли пешком в сторону озера Донгуз-Орункель В 9:15 подошли к сломанному мосту через реку. Судя по останкам моста и нашим физическим способностям - мостом можно было бы и воспользоваться для перехода на другую сторону реки, однако большое объявление гласило, что по мосту идти нельзя. Мы не стали нарушать правила и пошли дальше вниз по течению реки, чтобы перейти реку, используя иной мост, который также был отмечен на нашей карте. Примерно через 20-30 минут пути мы вышли к еще одному мосту, которым воспользовались и в 9:45 мы начали подъем к озеру Донгуз-Орункель от поляны Чегет. Подъем средней крутизны, хорошо протоптанная тропа, причем следы животных (козы и коровы) преобладают. Поднимаемся 45 минут, потом 10-15 минут отдыхаем. Очень палит солнце. Жарко и душно, хотя видно, что на небе начали собираться тучки.

На пути к озеру	Оз. Донгуз-Орункель

В районе 11:30 вышли к озеру. Оно расположено таким образом, что, чтобы к нему добраться надо сначала долго подниматься и тогда перед тобой откроется вид на озеро сверху. Оно расположено, как в кратере вулкана. Мы хотели искупаться в озере, поэтому решили к нему спуститься. Вода в озере была бело-глиняного цвета за счет песка с глиной, которые в большом количестве были на его берегах. Мы спустились к озеру, достали коврики и приготовили чай, чтобы немного отдохнуть, однако порывы ветра очень быстро принесли грозовые облака и на нас начал капать дождь. Вещи были оперативно собраны в рюкзак, мы одели мембранной куртки и продолжили свой маршрут уже в сторону горы Чегет. По пути дождь то прекращался, то начинался, поэтому мы шли по намеченному плану и не обращали на периодически возникающую «сырость» внимание.

В 12:40 мы вышли на склон, усыпанный голубикой. Кустики и ягодки не были сильно крупными, но их было много, поэтому мы решили не упустить возможность и полакомиться голубикой. Рюкзаки были сброшены на траву, а мы втроем расползлись по склону собирая ягоду горстями.

Дорога на Чегет	Чегет, 3461

Примерно в 13 часов мы снова собрались вместе, одели рюкзаки и продолжили путь на вершину горы Чегет (3700 м). В 14:20 туч собралось такое количество, что небо стало стального цвета и пошел сильный дождь. Гремел гром, сверкала молния. Резко похолодало, порывы ветра были ледяными и пронизывающими. Было ощущение, что дождь не закончится никогда, ну уж сегодня точно. Мы укрылись от молний под естественным навесом из скал и решили переждать пик непогоды в укрытии. С неба лило 55 минут.

В 15:15 дождь закончился. Мы одели мокрые рюкзаки и по мокрой тропе двинулись дальше в сторону вершины Чегета. Мы были уверены, что на гору Чегет нам надо взойти тоже. Для чего? Ни для чего! Просто так. Известная гора, высота 3700, многие на ней были, а мы еще нет… поэтому решили подняться. Решили и пошли. Все ехали на эту гору на кантке, а мы решили, что так не интересно и не спортивно, поэтому потопали пешком.

В 16:15 мы дошли до верхней станции канатной дороги, которой пользуются все коммерческие туристы, чтобы посмотреть на открывающиеся виды с этой высоты. Станция выглядела заброшенной и неухоженной: часть ступенек деревянных лестниц были провалены. Валялся мусор, проломанные стулья, ветер «игрался» с порванной растяжкой какого-то баннера. Кафешка с решетками на окнах было закрыта на большой амбарный замок, а если заглянуть в окно – то виден был мусор на столах, пустые стаканчики и тарелки, которые никто не убрал… Общая картина, которая открылась нашему взгляду говорила о том, что на этой высоте или очень давно не было людей или наоборот люди были совсем недавно, но в связи с грозой они были вынуждены быстро бежать, чтобы успеть воспользоваться для спуска канатной дорогой.

И так, мы поднялись на уровень третьей, т.е. финальной станции канатной дороги. Это точка – не была вершиной горы. До вершины надо было еще идти. Женя остался сторожить наши рюкзаки, а я и Влад, взяв с собой куртки на случай дождя, фонарик и трекинговые палки решили продолжить восхождение.

К 17 часам мы с Владом добрались до вершины горы, на которой, к огромному своему удивлению, обнаружили целое стадо горных козлов. Мы сделали фото с вершины в разные стороны, посмотрели на туманность вокруг вершин Эльбруса. Черная туча над Эльбрусом я говорила о том, что там тоже сейчас бушует непогода, сделали несколько фото с козлами и в 17:20 начали спуск вниз.

Спускаться вниз было проще: дорога была уже знакомой, и мы не тратили время на разглядывание всех каменных «интересных уголков», мимо которых проходил наш путь, во-вторых, мы понимали, что совсем скоро начнет темнеть.

К 17:40 мы спустились к третьей станции канатной дороги. К вышеописанному на станции развалу добавился еще опускающийся туман. Развалины, мусор, туман и полное отсутствие людей – напоминало картины из фильмов ужасов. Некоторые валяющиеся вещи были совершенно неуместны в горах… Было непонятно о чем думал человек, который «это» все сюда принес и почему «эта» вещь, частично поломанная и грязная валяется сейчас под ногами на проходе… Недалеко от домиков стояли качели. От ветра веревка слегка качалась и от этого тоже было неприятно и жутко. Было ощущение, что с нее кто-то только что спрыгнул, а вот куда этот кто-то делся в тумане было непонятно. Оставаться на этом месте, для того, чтобы выпить чая или перекусить совершенно не хотелось. Поэтому мы забрали свои рюкзаки и в очень быстром темпе, и без остановок пошли вниз.

В 19:15 мы вышли, на так называемую «поляну Чегет», где расположились для ужина и ночевки.

Глава 14 - 10 ДЕНЬ (04.09.2023)

Подъем в 5:15. Завтрак и очень оперативный сбор вещей. Сегодня мы направляемся в сторону поселка Эльбрус, так как недалеко от него начинается наш маршрут на северный склон Эльбруса через перевал Ирик-Чат. Другими словами, сегодня начинается вторая непростая часть нашего маршрута – пеший переход с южного склона Эльбруса на Северный (через восток). Двигались вдоль реки, по тропам и почти дорогам, вытоптанным животными (выгул скота: кони, коровы, козы)

Пос. Эльбрус из ущелья Ирик-Чат	Долина реки Ирик с видом на Эльбрус

Примерно к 10 утра мы дошли до точки, откуда начинался резкий набор высоты. Мы сделали большой привал, сняли теплую одежду, так как сейчас предстояло идти с рюкзаками в крутую гору + солнце светило и уже хорошо грело.

В 10:50 вышли к развилке, где на стволе дерева висел еле приметный указатель со словом «Нарзан». Оставили Жене рюкзаки и вдвоем с Владом спустились к источнику нарзана, набрав его в имеющиеся у нас две 1,5-литрвые бутылки.

К 11:30 вышли к местной природной достопримечательности «Песчаные замки». Сделали фото и пошли дальше.

В 14:20 подошли к безымянному водопаду, у которого остановились на обед и заодно искупались пока готовилась еда.

В 15:40 пошли дальше, движемся в сторону перевала Ирик-Чат. Погода солнечная, небольшой ветер. Осадков нет.

В районе 18 часов переходим реку по большим камням и останавливаемся в районе 18:20 для организации лагеря и ночевки у реки. Готовим ужин.

Переход р. Ирик

В 20:25 делаем в палатке путевые записки дня и ложимся спать.

Глава 15 - 11 ДЕНЬ (05.09.2023)

План на сегодня: Прохождение перевала Ирик-Чат (1Б, 3643 м). Подъем на него, а потом спуск на ледник Джикаугенкёз, ночевка недалеко от пика Калицкого.

Подъем в 6 утра. Свежо, небо облачное. Завтрак, выход на маршрут в 7:50. Несколько раз переходим реку, постепенно набираем высоту, приближаясь к перевалу Ирик-Чат. Тропа вначале прижимается к потоку, бегущему с ледника, что затрудняет движение, но затем местность расширяется и мы просто идём по каменистому дну ущелья. Последние метры «взлёта» на перевал достаточно крутые. Идем по камням и мелкой песчаной сыпухе, тропа хорошо читается, затруднений во время подъема не возникает. Надо просто идти. Да, крутой подъем, но никаких дополнительных сложностей, кроме пыли, которая летит в глаза – нет. Дует очень сильный пронизывающий ветер, который помимо холода постоянно несет кучу пыли. Тучи периодически закрывают солнце, от чего становится еще холоднее. Нос, щеки, пальцы на руках без перчаток мерзнут. Небо голубое, но какое-то холодное и суровое. У меня ощущение, что нам тут не рады. В общей неприветливой картине мне начало казаться, что если из-за горизонта выйдут орки, то ничего удивительного в этом нет. Именно в такой суровой обстановке они должны себя чувствовать очень комфортно. В голове промелькнула мысль, что они тут живут. При этом мозг никак не отреагировал на эту мысль. Встреча с орками мой мозг не пугала. Мне просто было неуютно. Я не хотела идти дальше. Мой организм говорил мне, что я хочу в спальник. При этом сознание говорило, что если я сейчас лягу, то точно усну и, однозначно, тогда не увижу полчище орков. Любопытство брало верх, и я шла дальше.

Женя шел сегодня как-то особенно бодро и задорно и поэтому убежал далеко вперед. Он явно не ощущал погоду, как я, и он точно не думал про орков… Спустя какое-то время я увидела, что Женя взобрался на скалу и сидит в позе лотоса дожидаясь пока я и Влад затащим свои тушки и рюкзаки на данную высоту.

Переход на левый берег р. Ирик	Трещины на склоне г. Рыжий Бугор

В 10:30 мы взошли на перевал. Ветер на столько сильный и порывами, что временами практически валит меня на землю. Я стараюсь не снимать рюкзак и для устойчивости очень широко ставлю ноги. Мне было интересно с какой скоростью сейчас дует ветер? Сколько км в час сейчас? И сколько надо еще добавить, чтобы я полетела.

Сняли рюкзаки и налегке прошлись по гребню перевала, чтобвы определит наиболее подходящее место для спуска к леднику Джикаугенкёз.

Вид с перевала Ирик-Чат	Ледник Джикаугенкез

При перемещении по гребню перевала обнаружили несколько подготовленных мест для установки палаток. Везде были сложены высокие защитные стенки из камней. Также нашли придавленные камнями обрывки палатки или тента, которые, видимо порвало ветром, и туристы не стали их забирать вниз.

С перевала открывался просто шикарный вид на восточный склон Эльбруса с его характерной «семеркой» из скал. Несмотря на то, что светило яркое солнце температура была в районе +8 градусов и от ветра было очень холодно.

Пер. Ирикчат (2А)

Около 10:45 часов нашли подходящее, на наш взгляд, место для спуска с перевала. От взгляда вниз у меня захватывала дыхание. Фотографии не отражают масштабы и размеры увиденного. Впереди, а точнее, внизу открывались необъятные просторы ледника Джикаугенкёз. На самом деле внизу я видела природное озеро, которое за счет вечного холода никогда полностью не таяло. На это ледяное озеро еще дополнительно с гор днем стекали бесчисленные ручьи и реки, которые за ночь замерзали, потом трескались и двигались, как бы «стекая» вниз. Таким образом образовывали глубокие расщелины, в которых с жутким звуком, как в глубоком колодце «хлюпала» вода или с долгим эхом падал сброшенный камень. И за счет того, что данные процессы протекали изо дня в день и тысячелетиями — это место на картах было обозначено, как «Ледовое озеро Джикаугенкёз» или «Ледник Джикаугенкёз». С востока от этого серо-грязного ледового озера виднелся черный, как неприступный замок пик Калицкого, и эту безжизненную картину дополняли в хаотичном порядке валяющиеся камни, которые с завидной регулярностью скатывались вниз, таща за собой более мелкие… и еще более мелкие… Вот именно туда нам предстояло спуститься по ледово-снежному склону и каменной осыпи. Не могу сказать, что, видя весь этот марсианский пейзаж, холод и сырость я хотела туда… Скорее туда мне не хотелось, но надо было идти.

И так, нам предстоял спуск. На гребне перевала первые 3-5 метров была каменная сыпуха, под которой явно виднелся лед и было понятно, что, если неудачно наступить и придать этому каменному массиву энергии – этот каменный пирог легко начнет движение вниз и утащит за собой любого из нас. Мы аккуратно, соблюдая дистанцию и осторожность, прошли этот участок и остановились перед следующим не менее «интересным» участком на склоне. Далее нам надо было пройти 10-15 метров горизонтального траверса по наклонной части, а потом по снежному склону долбить ступеньки вниз к камням, где было уже более-менее не так круто. Сложность была в том, что следующий участок был покрыт льдом и на сколько за него будут цепляться кошки и руки (палки мы сложили в рюкзаки) было непонятно. Лед имел неоднородную прозрачность, что говорило о том, что он явно разный по плотности, плюс местами он был присыпан мелкими камушками и песком, который надуло ветром с гребня перевала и если не успеть качественно закрепиться зубьями кошек на льду, то на этих камешках можно в одно мгновение начать катиться вниз, чего очень не хотелось.

Мы достаточно долго продумывали стратегию и тактику прохождения этого участка. Первым вызвался идти Женя. Однако, после первых его шагов грунт под ногами стал медленно сползать и стало понятно, что данный вариант движения – не наш вариант. Снова думали и прикидывали, как лучше сделать. Чувствовалось, что у каждого из нашей троицы по геометрии и физике в школе была твердая пятерка. Все предлагаемые варианты имели обоснование с точки зрения плюсов и сразу проговаривались возможные риски, т.е. минусы. Какой-то несогласованности или хаоса в наших рассуждениях не было. Мы все спокойно думали, обсуждали, анализировали, прогнозировали и не хотели ошибиться. Ситуация была не простая.

В итоге приняли решение еще сбросить 1,5-2 метра по ледяной сыпухе вертикально вниз и чуть ниже начать проходить участок горизонтального траверса по льду. В чем была разница? Разница была в том, что «нижний» горизонтальный участок траверса был явно длиннее того, что мы только что пробовали пройти, и это был минус. Плюс был в том, что цвет льда говорил, что он имеет более рыхлую структуру и в него будет проще «зарубаться» зубьями для фиксации на рельефе. Также из явных плюсов было то, что сверху этого участка не было сыпучего карниза из камней и снега и при долбежке ступеней сверху ничего не должно было «приехать» на голову тому, кто спускался. Также этот участок был освещен солнцем и это говорила, что нам будет чуть теплее, чего тоже уже очень хотелось. И так решение было принято, и мы начали.

На этот раз первым, т.е. прорубать ступеньки для траверса ледового участка и далее пробивать ступени на спуск пошел Влад. Я и Женя с точки зрения безопасности, чтобы не столкнуть камень стояли и ждали пока он спустится со снежной части склона на камни. Спуск Влада занял около часа, движение было максимально медленным, так как местами под снегом были камни, которые лежали на льду. Стало понятно, что весь склон был ледяной, на который ветром чуть-чуть надуло песка и камней, а прошлой ночью на этот ледяной наст выпал еще и снег. Эти 250 метров пути были безумно сложными и опасными. Для их прохождения первому участнику потребовался 1 час! Шестьдесят минут на 250 метров… Каждый шаг делался аккуратно и осторожно. Далее точно также по склону надо было проползти мне, а потом Жене.

За час ожидания, когда ты не шел, и даже не стоял ровно, а по сути, аккуратно переносил свой вес между правой и левой ногой, балансируя таким образом, чтобы дать ногам и телу отдохнуть и при этом не спустить из под ног грунт… все тело занемело и частично замерзло. Теперь надо было собраться и сделать то, что только что преодолел первый участник нашей группы. Мне и Жене предстояло спуститься там же. Как это было непросто – мы только что видели.

Влад уже скинул свой рюкзак и снизу крикнул мне, что если мне страшно, то я могу оставить свой рюкзак на верху и спуститься без рюкзака. Он был готов вернуться за моим рюкзаком и пройти этот путь еще раз. Это просто жесть! Я решила отказаться от такого варианта и спускаться со своим рюкзаком самостоятельно. Невозможное – это то, что мы еще не пробовали сделать. Буду делать.

Около 12 часов спуск начала я. Первые шаги для меня были самыми сложными, так как для спуска мне надо было развернуться спиной к краю и максимально прижимаясь телом к рельефу, чтобы вес рюкзака меня не опрокинул и не утянул вниз. Грунт под ногами от каждого движения и просто переноса веса полз вниз. Все движения по развороту я делала очень плавно. После разворота лицом к склону и спиной к обрыву надо было закрепиться кошками на рельефе и начать поочередно зарубаться зубьями кошек в лед склона и только после того, как ты почувствовал, что тебя снаряжение держит – переносить на эту ногу вес тела. После успешного разворота лицом к склону я начала шаг за шагом вгрызаться снаряжением в лед и постепенно смещаться вправо. Мне надо было по горизонтали дойти до того места, где Влад уже продолбил ступени вниз. На этом участке все зависело только от меня, поэтому парни молча наблюдали и ждали. Все предельно понятно: зарубиться -закрепиться на рельефе – удостовериться, что снаряга тебя держит – перенести вес на левую ногу – правой зарубиться… И так много раз. Мое внимание было сконцентрировано на мысли что сделать и как это сделать, чтобы не потерять равновесие. Через некоторое время я услышала слова Влада, что мне осталось 1,5-2 метра по горизонтали и далее будут спуск вниз. Скажу честно, что эти слова придали мне сил, так как только в этот момент я поняла, что большую часть траверса я уже сделала. До этого момента я просто двигалась вправо по стене не анализируя расстояния… сколько было… сколько прошла… и сколько осталось. Моя задача была «чисто» пройти этот участок и точка. Мой любимый «Osprey» висел у меня за спиной и я была уверена, что и в эту трудную минуту он меня тоже не подведет. Он не имел право потянуть меня вниз, чтобы «быстрее» спуститься, чем это планировала я.

- «Ты прошла траверс. И теперь можешь опускать ногу ниже. Ищи правой ногой мою первую ступеньку» - услышала я слова Влада….Моя правая нога начала медленно скользить вниз, чтобы «нащупать первую ступень… Потом левая… Потом снова правая… дальше было проще. Это «упражнение» я делала много раз. Еще 3-4 метра вниз по выдолбленным ступеням вниз – было уже несложно. Еще чуть-чуть и я сама опускаю свой «Osprey» на камни. Я спустилась. Теперь нам надо было, чтобы также успешно завершил спуск Женя.

К 12:50 мы все благополучно спустились со снежной части перевала и далее продолжали спуск по камням, которые к слову сказать лежали на ледники и периодически позволяли себе двигаться под ногами. Было очень необычно. Ты наступаешь на камень, и этот камень скользит под ногами по льду и другим камням. Шли не быстро, соблюдая дистанцию и аккуратно наступали на камни, чтобы не поехать на них быстрее, чем этого требовал наш план по спуску с перевала.

Спуск с перевала Ирикчат

Примерно к 13:30 мы спустились к выположенной части склона и решили, что становимся на обед. Воду для супа набрали из ближайшего ручейка, который стекал с ледника Джикаугенкёз. Вода стекала со всем известного Рыжего бугра от чего была мутная с желтовато-оранжевым оттенком. Вариантов не было. Набрали то, что есть и начали готовить обед. Мы укрались от ветра между высоких камней и оперативно пообедали, так как просто сидеть даже на солнце было холодно. Сильный ветер по-прежнему дул. Единственное, что за счет сброса высоты его порывы были уже не такими сильными. Под ногами тоже все было без изменений. Сплошной лед и безумно скользко. На период обеда сняли кошки и передвигаться без них даже на 2-3 метра было неловко и небезопасно.

В 14:30 мы снова надели кошки и перешли на плато ледника, чтобы пересечь его в восточном направлении и выйти к подножью пика Калицкого. Мы рассчитывали пройти мимо пика Калицкого с восточной стороны и далее продолжить свой путь в сторону озер Бирджалы (3300м). Однако, к 16:20 мы поняли, что мы не можем найти место для перехода с ледника к каменистому склону пика Калицкого, и поэтому наше запланированное движение в сторону озер Бирджалы - под большим вопросом. Судя по времени – через 1 час и 40 минут нам надо было становиться на ночевку, а для этого надо было выйти с ледника на твердую землю и найти безопасное место, так как на сколько быстро и неожиданно падают камни мы уже видели не один раз.

Чем ближе мы приближались к пику Калицкого, тем глубже и шире были трещины в ледниковом поле замерзшего озера. И чем ниже мы спускались по леднику, тем шире и мощнее становилась река, которая стекала с ледника и бурлящими потоками кипела у восточного подножья пика Калицкого. Было очевидно, что перейти эту реку вброд нереально и очень опасно. Во-первых, за счет того, что для нас спуск к ней предполагал преодоление высокой вертикальной ледяной ступени вниз. Во-вторых, ширина потоков воды с ледника была более 2-х метров, а глубина непонятна. Потоки воды кипели и бурлили так, что казалось, что гигантская стиральная машинка включила свои обороты на максимум. Ну и «крышечкой» для того, чтобы просто стоять и смотреть на этот природный ужас было то, что эта река, периодически «проваливалась» в ледяную трубу ледника и исчезала из глаз, а потом спустя какое-то время с огромным шумом и бурлящими камнями вырывалась наружу. Зрелище было завораживающее своей мощью и силой стихии. Никакой мысли о переходе такой реки вброд ни у кого из нас не возникало. Было просто жутко смотреть на эту мощь воды.

На текущую минуту нам надо было решить очередную задачу: «Как спуститься с высокой площадки ледника, омываемой талой водой и выйти на твердую землю». У нас оставалось два варианта: или мы возвращаемся по леднику вверх, к месту обеда, чтобы с западной стороны обойти пик Калицкого (3581 м) и продолжить движение к озерам Бирджалы или же мы не набирая высоты переходим с востока на запад ледник Джикаугенкёз и сходим с него на каменистый склон в районе подножья горы Чаткара (3914 м) и далее продолжаем спуск в сторону поселка Джилы-Су. С учетом времени и усталости, которую мы накопили за счет спуска и подъема на перевал, движения по леднику + ветер… мы выбрали второй вариант.

Мы снова пересекли площадь ледника и начали искать удачное место для спуска с ледового поля. В итоге нами был найден природный каменно-ледовый мост, которым мы с радостью воспользовались и покинули суровую площадь ледника. Там тоже было непросто спуститься, но уже привычные действия, отрепетированные перед обедом – очень помогли.

Переход по ледовому плато Джикаугенкёз

К 17:15 мы подошли к небольшому горному озеру, где сняли и очень удачно помыли кошки и убрали их в рюкзаки. Далее движение мы продолжили по камням с небольшими участками песчаника.

С учетом рельефа и сильного ветра мы весь день, т.е. почти 9 часов шли. Причем перерывы на отдых были, но очень непродолжительные, так как всем на ветру быстро становилось холодно. Мы начали искать место для установки палатки. Для ночевки помимо ровного и безопасного относительно камнепадов места нам нужен был или чистый снег или ручей, так как бурлящая река, которая вытекала с ледника была серо-коричневого цвета с большим содержанием песка и черной взвеси. Пить эту воду нельзя.

В 17:50 мы нашли небольшой, но чистый источник воды. Относительно недалеко от него нашли ровное место для установки палатки. Все, что было видно взгляду по направлению нашего дальнейшего пути на завтра больше напоминало узкую щель между двух почти вертикальных скал или каньон, в котором бурлила серо-черная река. Влад пошел смотреть перспективы перехода реки на завтрашнее утро. Я и Женя занялись установкой палатки и параллельно готовили ужин. На сегодняшний день все очень устали и почему-то не очень хотели кушать. На ужин ребята попросили приготовить молочный суп с вермишелью, который быстро съели и в 20:30 мы все уже были в палатке и в теплых спальниках. Ветер сильными порывами трепал стенки палатки всю ночь. Небо было звездным. В палатке спать было не холодно. О том, что ночью была отрицательная температура мы узнали утром, когда на дне котелков обнаружили лед.

Глава 16 - 12 ДЕНЬ (06.09.2023)

Вчерашний день, а точнее то, что мы не смогли перейти с ледника на склоны пика Калицкого (3581) – изменил наши планы. Прошедшую ночь мы должны были ночевать у озер Бирджалы (3300) и далее спускаться к поляне Джилы-Су. Планы перестраиваются и…

План на сегодня такой: идем по правому берегу р. Каракая-Су. Ищем возможность перейти в брод, чтобы уйти на запад к озерам Бирджалы. Если брода подходящего нет, пойдем через перевал Исламчат (3100) в Джилы-Су. Ночевка на поляне Джилы-Су.

Р. Каракая-Су	Движение по склону

Встали в 6 утра. Морозная свежесть бодрит. Небо облачное. Мы рассуждаем о том какой непростой день был у нас вчера и наивно думаем, что это самый сложный участок нашего пути… дальше должно быть проще и легче. Мы так, действительно, думали в то утро…

Завтрак. Сборы заняли 2 часа. Одели рюкзаки и вышли только около 8 утра. Чувствуется усталость вчерашнего дня. Идем по правому берегу реки Каракая-Су.

В 8:52 упираемся в очень крутой спуск. Смущает не сама крутизна спуска, а то, что это не просто склон – это сыпуха из больших, очень больших камней. Размеры камней, как большие чемоданы в аэропорту, только они хаотично разбросаны по склону, который соскальзывает вниз и эти камни движутся.

Снова думаем, обсуждаем, как безопаснее пройти этот кусочек пути. Сложность представляют ближайшие 150-200 метров. В итоге принимается решение, что в начале пойдем часть склона траверсом (примерно 50 метров) и только потом, дойдя до определенного/намеченного на склоне камня начнем спуск к реке. Первым для прохождения этого участка решил пойти Женя. Я и Влад стоим на твердой земле и ждем, когда он полностью пройдет все участки и спустится к реке в безопасное с точки зрения падения камней место. На этом участке пути нельзя идти одновременно, так как тот, кто сверху может совершенно случайно «спустить» на внизу идущего камни со склона. Прохождение этого участка в 200 метров у нас заняло 1 час 20 минут на троих. Шли по одному, движения делались плавные и очень осторожные. Рюкзак со снаряжением добавлял дополнительные сложности, приходилось максимально прижиматься к склону. Все прошли успешно, без падений и массового спуска камней. От испытанного напряжения покалывали и болели мышцы на ногах и руках.

В 10:10 мы завершили прохождение технически сложного участка нашего маршрута. Вышли на безопасный участок, сняли рюкзаки и приходили в себя. Все понимали на сколько технически непросто было то, что мы только что сделали.

Далее мы пошли по правому берегу реки Каракая-Су. Нам очень хочется перейти на другой берег реки, так как мы не теряем надежду уж раз не переночевать, то хотя бы посмотреть и пообедать у очень красивых озер Бирджалы. Однако вода в реке очень бурная и перейти ее вброд не позволяет ни ширина, ни глубина, ни скорость течения. Мы рассматривали разные варианты перехода реки по камням, в брод. Но все они были не безопасны, поэтому отклонялись. Еще раз изучив внимательно карту, приходим к выводу, что у нас есть 3 варианта:

1. Мы идем чуть ниже по реке и ищем удобное и безопасное место для перехода вброд;
2. Мы идем все время по правому берегу реки к поляне Джилы-Су;
3. Мы уходим от реки на запад и идем к поляне Джилы-Су через перевал Исламчат (3151).

Влад и Женя скидывают рюкзаки и идут вниз по течению в поисках широкого участка реки, чтобы присмотреть удобное место для перехода реки вброд. Я остаюсь на камнях у реки и пытаюсь размять руками мышцы ног, так как после прохождения сложного участка мышцы правой ноги постоянно покалывают. Массаж не помогает. Мышцы колет, как будто я заморозила ноги и сейчас они «оттаивают». Это нервное – решаю я. Бросаю попытки решить вопрос массажем и начинаю через голову внушать телу, что у него сейчас есть время на отдых. Ложусь на огромный камень и наблюдаю, как в небе легко парит орел. Ему прям легко даются все повороты и развороты. Он в своей стихии. Примерно через 30 минут вернулись парни с заключением, что река слишком быстра и широка, чтобы рассчитывать на ее успешное форсирование.

Несколько часов поиска подходящего места для брода нас троих измотали. Еще раз обсуждаем и взвешиваем все варианты. Никто из нас рисковать не планировал, поэтому было принято решение, что мы по-прежнему идем на поляну Джилы-Су, но по третьему варианту, т.е. через перевал Исламчат.

Около 11 часов мы начинаем набор высоты в сторону перевала Исламчат. Подъем на перевал идет по траве и местами курум. В целом, на протяжении всего пути подъем был достаточно удобный с равномерным набором высоты. Неудобство подъема составляло только солнце, которое к этому времени уже окончательно вышло из-за туч, светило и грело на все 100%.

Рассматриваем варианты для брода реки	Подъем к пер. Исламчат

В 12:05 мы вышли на перевал и увидели, что с противоположной стороны перевала, как раз там, куда нам предстояло спускаться был туман, сумрачно и собирались тучи. После небольшого отдыха мы начали спуск с перевала. Через час пути стало понятно, что солнце усложняло нам подъем на перевал, а собирающиеся на небе серые тучи скоро начнут усложнять нам спуск. С учетом этого фактора принимается решение – обед сделать в виде перекуса. Примерно в 13:05 мы находим подходящую для привала ложбинку, чтобы удобно расположиться самим и разместить наши рюкзаки. Влад спускается чуть к реке Исламчат и приносит воды, которой мы запиваем сухари и сало.

Мы продолжаем наш путь вдоль перевала Каракайский Северный. Идем по травянистому склону. Местами попадаются участки, вытоптанные коровами или конями. На соседнем склоне видны черные точки пасущихся животных. Судя по всему – это кони. На перевал Каракайский Северный (2880м, н/к) вы взошли в 15:40. После небольшого отдыха начали спуск по достаточно крутому, но травянистому склону. Идти было не очень сложно ровно до момента пока не начался дождь, который сделал траву скользкой и добавил нам сложно и, как следствие уменьшилась скорость нашего спуска. В 16:50 дождь из «просто дождь» перешел на уровень «сильный дождь с грозой и молнией».

Пер. Исламчат	Привал с видом на верховья реки Исламчат

Примерно к 18 часам мы вышли на проселочную дорогу, которая вывела нас к урочищу Джилы-Су. Дождь шел стеной. Это был ливень. Было совершенно бесполезно от него как-то укрываться… Одежда на мне была мокрая абсолютно вся. Гортекс в трекингах не успевал «выкачивать» воду наружу.

К 18:30 мы подошли на поляну, где начали поиск подходящего для установки палатки места. Место нашлось не быстро, так как в низинах поляны стояли лужи, а спать под уклоном не очень хотелось. В итоге была найдена «золотая середина» и мы начали установку лагеря. К этому моменту сильный дождь прекратился, шел мелкий, которого мы практически не замечали, так как абсолютно вся одежда на нас была уже давно мокрая. С учетом того, что солнце уже давно было скрыто за тучами и согреться от солнца можно было только завтра… надо было быстрее ставить лагерь и переодеваться, так как с каждой минутой становилось все холоднее. Пока парни ставили палатку я приготовила ужин. Влад сходил на ближайшую вершинку, чтобы, используя дополнительно купленную СИМ карту Мегафона (нам сказали, что в том районе есть только Мегафон) мы смогли узнать прогноз погоды в районе Эльбруса на ближайшие 5 дней. Прогноз погоды был плохим: в дни, которые мы планировали использовать на восхождение на Эльбрус с севера нам обещали снег и сильный ветер. Данная информация нас всех расстроила, мы быстро поели и пошли в палатку греться и спать.

Глава 17 - 13 ДЕНЬ (07.09.2023)

Подъем был в 6 утра. Пока готовился завтрак еще раз узнали прогноз погоды. Небо над нами постепенно очищалось от туч, это давала надежду, что и над Эльбрусом тоже погода должна улучшаться. Более того мы хорошо знали, как быстро меняется погода в горах, и сейчас нам хотелось, чтобы она также быстро поменялась с плохой на хорошую. За сегодняшний день нам надо было понять идем мы на Эльбрус в ближайшие дни или нет, а также связаться с Рустамом, который должен был забросить нам наше горное снаряжение в район поляны Джилы-Су.

Утро было свежим, но солнечным, что позволило пока мы завтракали развесить для просушки наши вещи. Около 9 утра мы вышли из лагеря и налегке отправились осматривать ближайшие водопады и минеральные источники. В 9:10 мы уже фотографировались у водопада Кызыл-Су. Его питает река Кызылкол. Высота падения воды 20 метров. Далее пошли к водопаду Эмир. Это самый маленький водопад в этом районе. Его высота всего 7,5 метров, однако его питает одна из сильнейших рек Каракая-Су, силу и мощь, которой мы хорошо видели, так как именно ее мы не могли перейти вброд и поэтому не смогли пройти, как планировали на ночевку к озерам Бирджалы.

Водопад Тузлук Шапа	У водопада Кызыл-Су

Следующий водопад, который мы хотели посмотреть – это Тузлук Шапа. Это огромный, мощный водопад, стоя рядом с которым, ты очень быстро становишься мокрым и в крапинку от взвеси, которую выбивает из каменной породы потоки воды, падающие с высоты 40 метров. Этот водопад находится в устье правого притока Малки, ручья Каракая-су. Путь к нему проходит через нарзановый источник, где мы тоже остановились, чтобы попить воды и набрать запас в пластиковые бутылки. Мы решили, что несмотря на плохой прогноз погоды, который обещали нам синоптики на вершине Эльбруса, нам ничего не мешает сходить в северный базовый лагерь Эльбруса, откуда делают восхождения группы с севера.

Водопад Эмир	Водопад Султан

В 11:10 мы вернулись к палатке, быстро собрали лагерь и пошли в сторону поляны, где расположен альплагерь «Лакколит». В 12:20 проходим красивейший и очень мощный водопад Султан. По пути к нему было несколько минеральных источников с разными свойствами воды и минеральная ванна. Запах говорил о том, что сероводород выделяется постоянно и вода, действительно, минеральная.

Природная ванна с минеральной водой	Каменные останцы

В 12:40 начинаем набор высоты по крутой тропе в сторону поляны Эммануэля. В 13:30 сходили на Калинов мост, сделали несколько фотографий и полюбовались открывающимся видом на бушующую под естественным «мостом» реку Малка. Спустились к небольшой пещере, заглянули в нее, но в само отверстие спускаться не стали. Пошли дальше по нашему маршруту.

Переход р. Бирджалы-Су	Поляна у Лакколита

К 14:50 пришли на поляну недалеко от лагеря Лакколит. Спустились к Серебряному источнику, чтобы выпить воды и после небольшого отдыха решили поставили палатку недалеко от Серебряного источника, узнать в альплагере уточненный прогноз погоды и принять решение по нашим дальнейшим планам в части восхождения на Эльбрус с севера. Небо затягивало тучами, погода снова портилась. Женя пошел «на разведку» в Лакколит, чтобы узнать прогноз погоды. Мы с Владом стали ставить палатку, чтобы успеть до начала дождя. Мы надеялись узнать не просто прогноз погоды, а ХОРОШИЙ прогноз погоды, чтобы подняться на Эльбрус с севера.

Прогноз погоды был «не позитивным», это подтверждал дождь, который уже начал на нас капать. Мы решили не сидеть в палатке и пусть и под дождем во второй половине дня сходить на поляну «каменные грибы». При прохождении участка под общепринятым названием «немецкий аэродром» нас накрывает сильный дождь и с молнией. Зная, на сколько опасны молнии в горах мы несколько раз прячемся в естественных нишах скал и по 15-20 минут пережидаем особо сильные моменты, когда идет дождь и непрекращающимся потоком идут удары молнии.

Как только сильный дождь сменяется на просто дождь и раскаты грома и молнии прекращаются - мы продолжаем наше движение к поляне с каменными грибами. На поляну с каменными грибами мы вышли к 17:15. Идет дождь. В течении 30-ти минут погуляли, сделали фото и в 17:45 начинаем спуск к месту нашей ночевки. Спуск занял у нас 1 час 25 минут. Дополнительной сложности добавила скользкие участки дороги и потом опустился туман. Шли не быстро, соблюдая осторожность и интервал движения между участниками.

Поляна «Немецкого аэродрома»	Поляна Каменных Грибов

В 19:10 мы были у палатки. Внутреннюю палатку не крепим и под внешним тентом палатки готовим ужин. Дождь продолжается. С учетом того, что одежда и так была мокрая мы решаем, что внутреннюю часть палатки ставить не будем. Эту ночь переночуем только под тентом, тем более, что высота ночевки была примерно 2500 м, должно быть не холодно. Раскатываем коврики и ложимся в спальники. В палатке обсуждаем наш план действий на завтра с учетом фактической ситуации с погодой. По прогнозу погоды ждать «погодное окно» для возможного восхождения на Эльбрус надо не менее 5-ти дней. В ближайшее время обещают постоянные осадки и скорость ветра до 100 км в час. Всю ночь шел дождь, однако по температуре ночь была не холодная. Сильного ветра тоже не было.

Глава 18 - 14 ДЕНЬ (08.09.2023)

Подъем в 6 утра. Дождь прекратился, однако на небе тучи, переменная облачность. По небу видно, что с высокой долей вероятности в скором времени возможно продолжение осадков. Температура плюсовая, так как на палатке нет льда. Пока нет дождя, используем эту возможность, и раскидываем по поляне вещи для сушки. Собираем лагерь и планируем снова спуститься к поляне Джилы-Су и от нее совершить подъем к озерам Берджалы, которые мы не смогли посмотреть, как планировали, так как очень сильно бурлила вода в реке Каракая-Су, и этот факт не позволил нам безопасно совершить переход этой реки вброд.

В 7:50 начинаем спуск. Проходим через Калинов мост, специально проходим на поляну Эммануэля, чтобы найти знаменитый камень с надписями первой экспедиции на Эльбрус. В 9:20 делаем фото у камня Эммануэля и далее уже по другой тропе (не по той, что поднимались) спускаемся на поляну Джилы-Су. По пути проходим нарзанные источники. Набираем в них нарзан и в 10:30 снова начинаем набор высоты. Идем к озерам Берджалы (3380 м). Подъем не равномерный. Есть участки с крутым набором высоты. Есть выположенные места, напоминающие поляны. С самого утра немного распогодилось – мы увидели солнце, которое жарило, чтобы нам было жарко на подъеме. К 13 часам погода изменилась и появились облака, которые сгущались. Потом появился туман, без дождя. К моменту прихода на озеро (14:50) – погода существенно ухудшилась. Температура снизилась, стало промозгло-холодно и сыро. При организации лагеря заметно мерзли пальцы рук. После обеда пошли на прогулку вокруг озера. Местами вокруг озера лежал снег. Северный берег представлял собой огромным куском ледника, который сползал с горы и нависал над водой, местами во льду были видны огромные, т.е. бездонные трещины, которые говорили, что глубина озера тоже существенная. После обхода озера, в 18:15 мы расположились у палатки и съели дыню, которую нам подарили туристы, с которыми мы познакомились, когда ночевали на поляне Джилы-Су.

Туман полностью скрыл озеро, температура воздуха упала ниже нуля. Мы оперативно поужинали и в районе 20 часов легли спать.

Ночь была холодная и очень ветренная. Каменная стенка, которая была собрана для защиты нас от ветра – добросовестно «работала» все ночь.

Подъем к озерам Бирджалы	Лагерь на оз. Бирджалы

Глава 19 - 15 ДЕНЬ (09.09.2023)

Подъем в 4:30 утра. Ночью был хороший минус. На палатке толстыми кусками лежит лед. Такое ощущение, что когда шел дождь вода сразу замерзала не успевая стекать по стенкам. Ситуация непонятная… но куски льда лежат, и это факт. Ночью в палатке тоже было не жарко.

Сегодня у нас по плану спуск на поляну Джилу-Су, далее на 9 утра намечена встреча с водителем Рустамом, который должен пот горной дороге (60 км) забросить нас в поселок Былым через поселок Тырнаыус для дальнейшей пешки в сторону Безенгийской стены.     

Утро у озера Бирджалы	Спуск к поляне Джилы-Су

Погода ветренная и очень холодная. Внутри внешнего тента палатки тоже ледяная корочка. Быстро собираем лагерь, завтракаем и начинаем спуск к месту встречи с Рустамом.

В 8:45 мы были в назначенной точке и загрузили наши вещи. Дорога, по которой нас повез Рустам была очень плохой, да еще и узкой. Больше она напоминала тропинку по горному ущелью. Местами две машины точно не смогли бы разъехаться. Смотреть в низ в ущелью было жутковато. Ехали не быстро. Временами шел дождь, что добавляло водителю дополнительно сложности на и так непростой дороге.

Пока мы ехали водитель много рассказывал про жизнь и обычаи местного населения, чем отличаются кабардинцы от балкарцев. Про животных, которые обитают в этих местах и о том, как он работает инструктором горных лыж в зимнее и весеннее время на Эльбрусе.

В 12:50 нас высаживаю недалеко от поселка Былым. Мы обедаем и уже под постоянным дождем в 13:45 начинаем движение по маршруту. Дождь не прекращался. Временами переходил в очень сильный. Мы вымокли до нитки. Прятаться от длождя было бессмысленно, так как сухой одежды на мне не было.

Около 17 часов мы становимся на ночевку. Впереди был перевал Актопрак (1500 м). Решили, что этот перевал проходить будем завтра с утра.

Отходим от пос. Былым	В тумане проглядывается Скалистый хребет

Женя уходит за водой. Влад и я начинаем ставить палатку. После того, как были закреплены дуги палатки и верхний тент палатки стоял – я ухожу готовить ужин и начинаю ощущать, что температура воздуха падает и моя мокрая одежда прямо на мне начинает покрываться корочкой льда. За счет того, что соблюден принцип многослойности в одежде получается так, что своим теплом я грею, т.е. сушу нижний слой своей одежды, а верхний слой, т.е. куртка совершенно не получает тепла и покрывается льдом. Не могу сказать, что мне было в этот момент жарко или даже тепло. Мне было холодно. Очень быстро закидываю продукты в котелки, чтобы ужин начал готовиться и ухожу переодеваться. Снятая одежда прямо наи глазах становится «колом».

 Очень быстро готовим ужин и в начале восьмого ложимся в спальники согреться и спать. Просто дождь сменяется на сильный дождь и наоборот. И так всю ночь. Удачно выбранное для ночевки место естественным образом за счет рельефа защищало нас от ветра. В этой части нам точно повезло. Наша палатка стояла между трех скал, которые с одной стороны сдерживали ветер, а с другой стороны не дали первым лучам солнца нас согревать утром. В общем, всегда есть свои плюсы и минусы.

Глава 20 - 16 ДЕНЬ (10.09.2023)

Подъем в 5:30. Очень сыро и холодно. Сильный дождь закончился около 4-х часов утра. Сейчас он идет мелкий, почти заканчивается. Пока мы занимаемся приготовлением завтрака дождь закончился, но стала заметно падать температура воздуха. Этот момент не только ощущался нами (одежда была мокрая), но и визуально было видно, что палатка покрылась льдом и небольшое кол-во воды сразу замерзло в кружке. Мы ускорились в части сборов лагеря, так как стоять в мокрой одежде было холодно. Надо было одевать рюкзаки и идти согреваться. Впереди нас ждал перевал Актопрак (1500м).

В 7:45 выходим. Начинаем подъем на перевал. Местами на траве лежит свежевыпавший снег, что говорит о том, что на месте ночевки ночью шел дождь, а на перевале шел уже снег. По мере набора высоты на голову начинают сыпаться снежинки. По ходу нашего движения снег идет не равномерно. То идет, то нет. Есть ощущение, что снежинки приносит ветром со Скалистого хребта вдоль, которого мы сейчас движемся. Холодно и ветрено, поэтому мы идем очень быстро, без остановок. Постоянно двигаясь, чтобы согреться мы, можно сказать, взбежали на перевал. К 11 часам небо очистилось от тумана и туч и выглянуло солнце, чтобы высушить нашу одежду и согреть.

Чегемское ущелье	Р. Чегем

К этому времени мы начали спуск с перевала. Двигались по грунтовой дороге в районе 14 часов добрались до поселка Эльтюбю.

Обедаем, организуем быт и отдыхаем. Идем без рюкзаков посмотреть поселок, старые склепы (город мертвых). К 16:20 поднимаемся к гроту, расположенному в скале на хребте. Потом у местных жителей узнали, что он имеет большое значение для жителей этого села и имеет название «защитник села».

Чегемское ущелье	Эльтюбю, город Мертвых

В начале девятого ужинаем и ложимся спать.

Глава 21 - 17 ДЕНЬ (11.09.2023)

Подъем в 5 утра. Быстрый завтрак. Радиальный выход для осмотра местных достопримечательностей. Идем смотреть ущелье и отмеченное на карте место, как стоянка древних людей. Стоянкой древних людей оказалось достаточно удобное для проживание место на краю обрыва под каменной скалой, которая нависая сформировала естественную крышу. Место ровное и с двух сторон защищенное скалой с третье – обрыв в ущелье, где протекает река. Подход к месту стоянки древних людей по склону (траверс).

К 9 утра вернулись для сбора вещей и полноценного завтрака. В 10:20 вышли для прохождения маршрута. Наша цель – поселок Безенги. Точнее мы планируем остановиться на ночевку у реки, не доходя поселка. Сегодня нам предстоит пройти перевал Кышлык (2524 м, н/к). Погода для прохода перевала благоприятная - переменная облачность и дует легкий ветерок. Идти в перевал относительно не сложно (солнце не жарит). По пути нам попалась старая заброшенная ферма. Зрелище ужасное: пустые длинные сараи с открытыми воротами. Вдоль стен лежали горы из трупов животных. Совершенно непонятно почему они не уничтожили их, а просто бросили под стены сараев.

Примерно к 13:30 проходим участок, где из скалы течет ручей. Останавливаемся на обед. Пока готовим обед погода заметно портится: появляются тучи, без солнца холодно + начинает дуть порывами ветер.

В 14:55 выходим с обеда и продолжаем набор высоты. После обеда рельеф немного изменился и подъем стал более крутым и размытым за счет глубоких канав, которые образовались за счет стоков воды при сильном дожде.

В 16:50 мы вышли на перевал Кышлык (2524м, н/к). Небо сильно затягивает туманом. Горизонты не просматриваются. Существенно похолодало.

Подъем к перевалу Кышлык	Пер. Кышлык

Мы максимально утепляемся и начинаем спуск. Достаточно долго ищем подходящее место для установки лагеря, так как уровень склона существенный. Около 18 часов находим относительно приличное место в части уклона для установки палатки. Честно сказать, уклон был существенный и, на мой взгляд, спать под таким уклоном будет не очень удобно всем. Я бы поискала место еще, однако парни уже устали и оба согласны спать именно здесь. На мой аргумент, что спать будет неудобно, ночью будем скатываться вниз по склону… слышу в ответ, что они оба не планируют ночью никуда укатиться… и, поскольку, я сплю между ними у меня тоже нет рисков скатиться к реке… Для меня это не первая ночь в походе и в палатке, и вспоминая, в каких условиях мы ставили палатку, когда ходили в поход, например, на гору Бо-Джауса… Я понимаю, что конкретно это место просто ШИКАРНОЕ по сравнению с теми, что уже были в моей походной жизни. Так же я уверена, что, если даже я выйду ночью из палатки и решу «покатиться» они оба не дадут мне так сделать. Сотни километров совместно пройденных походов, сплавов по рекам и походов по пещерам, участие в различных спортивных соревнованиях уже не раз показали, кому можно доверять в походе и с кем и куда можно ходить. Короче, парни решили, что уклона нет и, что мы ночуем здесь. Значит уклона нет! И они вдвоем начали ставить палатку. У пошла организовывать место для приготовления ужина, поскольку, чтобы приготовить ужин мне надо было «убедить» печку и воду в котлах, что «уклона нет», и я пошла делать так, чтобы котлы случайно не упали мы не останемся без ужина. Пришлось принести кучу камней и организовывать ровную площадку, фиксировать печку, котлы, бутылки с водой и прочее таким образом, чтобы они не «ушли» вниз по собственному желанию. В конце концов, альпинисты ночуют и в более «наклонных» условиях. Это жизненный опыт. Этой ночью мы его будем получать.

Ночь была звездная и холодная. Под утро подул сильный ветер.

Глава 22 - 18 ДЕНЬ (12.09.2023)

Подъем в 5:30. Сильный утренний ветер принес позитив – он сдул черные тучи. Начало дня говорило, что будет солнце. Без него, т.е. в тени холодно. На траве видна белая изморозь.

Однако это были еще не все открытия нового дня. Судя по выражению лица и специфической и витиеватой речи Жени, в которую он добавляет, как перчинки в суп свою «спец лексику» … я понимаю, точнее уже все козлы в округе слышат его признание в том, что УКЛОН ВСЕ ЖЕ БЫЛ и утром это ему, как то стало, не то что видно, а уже просто очень ощутимо… Причем ощутимо всем телом. Я ржу в полный голос от многоэтажности матов Жени и его утреннего поиска смысла во фразе «Послушай женщину и сделай наоборот…». Его интересует почему данный принцип, с которым он живет уже 40 с лишним лет так хреново сработал вчера вечером….

Тем не менее ночь прошла, я не укатилась, более того я уже заканчиваю приготовление завтрака. Влад уже почти собрал палатку… Единственный риск, который у нас еще остался – это оперативно собрать со склона вещи пока они не укатились в низ, гонимые порывами ветра. Опыт – сын ошибок трудных был нами получен!

Очень оперативно завтракаем, и выходим на маршрут.

В 8:20 мы прошли мимо поселка Безенги и направились по проселочной дороге в сторону альплагеря Безенги. Дорога петляет по ущелью. Очень красиво. Переменная облачность и легкий ветер приятно всех радуют, а открывающиеся виды на Безенгийскую стену поражают своими масштабами и вечной и суровой красотой. Рассуждаем на тему, как лавиноопасно выглядят эти вертикальные склоны.

Пос. Безенги, вдали Безенгийская стена	На пути к альп. лагерю

По пути нам попался пропускной пункт, где мы оплатили по 200 рублей с человека за посещение национального парка Кабардино-Балкарии.

Примерно в 11:10 мы добрались до альплагеря Безенги. После оперативного осмотра всех построек альплагеря мы нашли руководителя лагеря, узнали, как организованы вопросы выброски + записались в журнале учета лагеря (кто мы, куда идем, когда вернемся и т.д… все подробно). Также в бухгалтерии альплагеря мы записались в журнале на автовыброску до Пятигорска. И около 11:45 мы выдвинулись в сторону ледника Безенги. Наша цель была – ночевка на озере Баранкош.

Альп. Лагерь Безенги

Примерно через 15-20 минут пути, мы вышли к территории отмеченной как погранзона, где нами были предъявлены российские паспорта и заранее оформленный на нашу группу пропуск (заявку на пропуск мы делали через гос. Услуги, а сам пропуск пришел по почте на домашний адрес). Записавшись во всех журналах и ответив на все вопросы - нас пропустили. И мы продолжили наш путь. Впереди нас ждал ледник Безенги. До обеда погода была солнечная, но температурный фон в районе 10-15 градусов. В тени сразу становилось холодно. После обеда, в процессе прохождения ледника погода заметно ухудшилась. Появился туман, снизилась температура воздуха. Стал накрапывать дождь, который местами переходил в снег, а потом снова в дождь и снег. Идем без остановок на отдых, так как не жарко. К 16:50 начинаем спуск к озеру Баранкош (2768 м) и ставим палатку. Людей нет. Зато очень много местных туров, которые совершенно нас не бояться и ходят рядом с нами настолько близко, что кажется, что они часть нашей группы.

Обед у ледника	Ледник Безенги

 

Переход ледника к оз. Баранкош	Ночевка у оз. Баранкош

Очень оперативно готовим ужин и ложимся спать, так как идет мокрый снег, который сразу делает одежду мокрой. Всю ночь идет дождь со снегом.

Глава 23 - 19 ДЕНЬ (13.09.2023)

Подъем в 5:30. Ночью был снег с дождем, а к утру температура воздуха заметно упала, поэтому наша палатка превратилась в ледяной купол. Готовим завтрак, отбиваем лед с палатки, и готовимся к выходу для дальнейшего прохождения маршрута в сторону Австрийских ночевок.

В 7:45 начинаем переходить ледник от озера Баранкош в сторону подъема к Австрийским ночевкам. Осадки прекратились, им на смену пришел туман. Видимость 10-15 метров. Безенгийской стены не видно. Идем медленно. Примерно к 10 часам погода улучшается. Туман становится менее плотным, видимость увеличивается и периодически открываются виды на Безенгийскую стену.

Безенгийская стена, слева пик Семеновского	Трещины на леднике

К 9:50 мы завершили проход ледника и подошли к достаточно крутому подъему, где нам надо пройти далее. Наиболее крутые и сложные участки маршрута были провешены стационарными перильными веревками (металлический трос с анкерами вбитыми в скалы). Перед подъемом делаем 15-ти минутный привал для того, чтобы пропустить группу, которая начала спуск. После того, как тропа освободилась – мы начинаем подъем. После крутого подъема далее идем по марене. Видимость переменная, так как порывами ветра постоянно приносит и уносит туман. Периодически открываются поражающие мощью и масштабом виды на Безенгийску. стену. Грандиозное зрелище. И красиво и страшно одновременно! Периодически останавливаемся, чтобы полюбоваться видами, которые открываются. Мощь и суровая красота гор завораживают. Периодически слышим звук камнепада.

Ледник Безенги	Тропа к Австрийским ночевкам

К 12:15 мы дошли до Австрийских ночевок и домика Джанги-Кош. Рядом с домиком много специально подготовленных мест для установки палаток, построены заградительные стены из камней. На огромных валунах размещены памятные таблички туристам и спортсменам, которые при разных обстоятельствах погибли при посещении этих мест. Поражает тот факт, что очень многие погибли или от схода снежных лавин, или на спуске с маршрута, так как произошло ухудшение погодных условий.

Джанги-кош	Памятные таблички у Австрийских ночевок

В 12:50 мы начинаем спуск. Солнце скрывается за тучами, становится сумрачно, ветер усиливается, начинает идти снег. Погода портится. Без остановок начинаем обратный спуск к леднику. Идем, соблюдая фиксированную дистанцию, чтобы постоянно видеть друг друга. Стоять на ветру – нереально холодно. Идти – просто холодно. Мы идем.

В 14:10 завершаем прохождение сложного вертикального участка спуска с периллами. Останавливаемся на обед, чтобы отдохнуть и согреться за счет приема горячей еды и чая. Для приготовления обеда прячемся от ветра и снега за огромным камнем. Температуру воздуха определить сложно, так как снег на одежде сразу таит и делает ее мокрой, при этом за счет ветра вода на дне кружек покрывается тонким слоем льда. Для скорости обед готовим сразу на двух газовых горелках. В 15:20 мы уже снова движемся вдоль ледника в сторону альплагеря Безенги. Холодно. Идет снег. Идти трудно, так как снег заметает трещины, и они становятся плохо видны. Идем медленно. Чем ниже мы спускаемся, тем слабее ветер и меньше снега. Около 19 часов возвращаемся на территории лагеря Безенги. Снег в лагере уже не идет. На специально отведенном месте для палаточного лагеря ставим свою палатку. Готовим ужин. После него сразу ложимся спать.

Возвращение в альп. лагерь

Ночь прошла очень быстро. Какая была погода – трудно сказать. Легли, согрелись и сразу уснули.

Глава 24 - 20 ДЕНЬ (14.09.2023)

В 5:00 подъем. Ночью осадков не было. На палатке немного снега, который ветром сдуло с ближайших вершин. Мокрые оттяжки палатки покрыты льдом, что говорит, что ночью точно был минус. Сегодня по плану у нас радиальный кольцевой выход на ледник Мижирги. В 7:15 выходим на маршрут. Солнце встало вместе с нами и его наличие на небе – очень радует и говорит о том, что сегодня должно быть теплее, чем вчера. Проходим водопад, далее на нашем пути скала Шлем. Любуемся ее причудливой формой и наблюдаем необычное явление, когда за счет таяния льда (светит солнце) от скалы отделяются камни и с шумом отскакивая от стены… падают вниз. Со стороны кажется, что камни «выщелкиваюся» со стены сами. О том, что этот процесс происходит постоянно – свидетельствует большое кол-во камней, которые уже лежат внизу на травяной площадки, на которой стоит скала Шлем. Отдельный ужас у меня вызвали огромные валуны высотой 1,5-2 метра, которые тоже когда-то упали с этой скалы Шлем.

В 9:20 останавливаемся у небольшого ручья, чтобы закипятить чай, полюбоваться открывающимися видами на стену из пятитысячников снова продолжаем восхождение. Идем по тропе, которая проходит по марене. Высота около 3 тыс. метров. Справа внизу виден язык ледника Мижирги. Слева каменистый склон и далее скалы. Солнце светит ярко и чувствуется что греет. Снег, который выпал вчера на камнях тает. Там, где его много – очень слепит глаза даже в очках с фактором защиты 4.

В районе 12 часов останавливаемся на небольшой привал для отдыха. Делаем фотографии и обсуждаем, что с того места, где мы сейчас находимся очень отчетливо видна вся Безенгийская стена и на сколько сильно в некоторых местах нависают снежные «карнизы». Совершенно непонятно за что держатся эти снежные массы и почему они до сих пор не упали. В момент этих рассуждений совершенно неожиданно для нас с противоположной стороны раздается характерный треск и … одна из снежных «шапок» начинает сначала плавное движение вниз, а потом ускоряется, собирает еще большие массы снега за собой, увеличивает скорость… И все это движется вниз. Мы успеваем снять сход снежной лавины на видео. Радует, что вся эта масса снега скатилась на ледник Мижирги и была полностью «поглощена» его трещинами. В данную минуту мы находились на высоте более 3-х тысяч метров, а над нами огромными каменно-снежными глыбами плотно стояли пятитысячные горы, образуя собой, ту самую знаменитую Безенгийскую стену!!!

В 13 часов останавливаемся на обед. Пока готовится еда - мы сами гуляем по камням, пытаемся получше рассмотреть ледник и его необычной формы «разрезы» трещин. На этом участке ледника – трещины не горизонтальные, а вертикальные! Совершенно непонятно как так движется ледник… но что такое возможно – мы видим впервые.

Ледник Мижирги	Обед, на заднем плане Крумкол (4676м)

В 13:45 снова выходим на маршрут. Нам надо перейти ледник и далее подняться к озеру, к месту с названием Курсантские ночевки. Движение по леднику осуществляем по тропе, которая отмечена на карте. К 14:30 завершаем пересечение ледника и выходим на небольшое, похожее на воронку озеро. Края озера очень покатые. Вода в озере сине-голубая. Очень красиво! Спуститься в воронку с озером очень трудно, так как грунт едет вниз и «затягивается» в голубую бездну озера. Глядя на это «поглощение» - решаем к озеру не спускаться. Идем по маршруту дальше.

В 14:51 начинаем набор высоты в сторону Курсантских ночевок. Подняться по вертикали надо, примерно, на +500 м. На подъеме встречаем группу из 11-ти туристов из Краснодара. Ребята решили переночевать на выбранном участке пути. К озеру и Курсантским ночевкам они пойдут только завтра с утра. Погода портится: небо затягивает тучами, появляется туман и порывы ветра. Мы максимально утепляемся и продолжаем набор высоты. Последние 50-70 метров набора высоты даются непросто, так как под ногами сплошная сыпуха, которая сыпется и скользит под ногами.

Подъем к Курсантским ночевкам	Безымянное озеро на Курсантских ночевках

В 15:40 мы вышли на относительно ровный участок и увидели горное озеро покрытое льдом. Также под снегом отчетливо прорисовывались пятаки специально выгороженных под палатку мест. В некоторых местах были надувы из снега высотой до 50-70 см. Мы начинаем осматривать озеро и место вокруг него. Периодически ветер сдувает туман и открываются шикарные виды на Безенгийскую стену и трещины ледника Мижирги.

Восточная часть северного массива. Вид с Курсантских ночевок.

Одной из веских причин посещения Курсантских ночевок является открывающийся оттуда прекрасный и детальный вид на стену Северного Массива во всей ее протяженности. Если стоять у обрыва лицом к Мижиргийскому леднику, можно созерцать восточную часть гигантской подковы с ее вершинами и перевалами:

1. Коштантау (5151м),
2. Пик Тихонова (4670м),
3. Перевал Крумкольский Провал (категория 3б),
4. Крумкол (4676 м),
5. Перевал Памяти (тоже 3б).

В правом углу фотографии видна вершина Мижирги Восточная (4927м), которая уже относится к западному сегменту.

В 15:58 начинаем спуск. Температура снижается, с неба начинают падать снежные крупинки. Идем без долгих остановок, соблюдая интервал между участниками, чтобы случайно не спустить камни. К 16:30 доходим до лагеря Краснодарских ребят. Отвечаем на их вопросы. Они нам предлагают выпить с ними чая и поужинать. От предложения отказываемся. Обмениваемся телефонами и в 16:15 мы продолжаем спуск в альплагерь. Погода портится еще сильнее. Все как мы любим: туман, дождь, снег и ветер. Идем без остановок по высокой марене. Ледник, который находится внизу, виден урывками, т.е. когда ветер сдувает туман. Все фото получились как в молоке. Чем ниже мы спускаемся, тем меньше идет снег.

Ледник Мижирги и его трещины	Возвращение в лагерь, спуск вдоль левой стороны ледника

К нашей палатке в альплагере мы пришли к 18:55. Готовим ужин. Идем к бухгалтеру лагеря, чтобы уточнить точное время завтрашнего выезда в Пятигорск.

Все по плану - автобус будет завтра в 9:00. Оплачиваем его и идем к палатке, чтобы ложиться отдыхать.

Глава 25 - 21 ДЕНЬ (15.09.2023)

Подъeм в 6:00. Завтрак. Сбор палатки. К 9:00 подошли к месту посадки на автобус до Пятигорска. Кроме нас едут еще 3 альпиниста.

В Пятигорск приехали к 13:40 на ж/д вокзал. Расселяемся в ближайший хостел, который расположен на привокзальной площади. Приводим себя в порядок и идем гулять по Пятигорску.

Фотография альп. лагеря перед отъездом

Глава 26 - 22 ДЕНЬ (16.09.2023)

Вылет из аэропорта Минвод в 13:40 в Москву и далее перелет во Владивосток. Физически поход окончен, однако воспоминания о пережитых моментах и умопомрачительных видах гор навсегда останутся со мной.Желаю, чтобы в жизни у каждого были такие походы, и такие надежные и верные товарищи!

До новых встреч на зеленых тропах!